Släppmedel för formrör - gjutrör
Vi tänkte gjuta några större plintar med fot och jag har hört att man kan måla formrören invändigt med linolja så att de släpper bättre från betongen. 
Nackdelen med linolja är den torkar långsamt och kan självantända ibland. Vet inte hur det är med formrör av papp?
Går det använda någon vanlig färg i stället eller hur gör man?
Nackdelen med linolja är den torkar långsamt och kan självantända ibland. Vet inte hur det är med formrör av papp?
Går det använda någon vanlig färg i stället eller hur gör man?
Medlem
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Tror inte du kan få loss ett rakt cylindriskt papprör, du måste ha släppning, dvs ett koniskt rör.
Papprören är väl tänkta som engångs.
Men du kan spika (skruva) ihop en delbar form och då har man ev på formolja så det släpper lättare.
Protte
Papprören är väl tänkta som engångs.
Men du kan spika (skruva) ihop en delbar form och då har man ev på formolja så det släpper lättare.
Protte
Genom att måla pappröret före gjutningen så går betongen inte in i pappen så man får en bättre yta på gjutningen. Vill man ta loss pappröret så får man skära upp röret så man kan öppnar det.
Men det jag undrar över är vad som är enklaste behandlingen av röret?
Men det jag undrar över är vad som är enklaste behandlingen av röret?
Gjutrören är behandlade med ett vaxlager på insidan, så det är bara att gjuta, och när betongen härdat 10 dagar, så skär du bort pappröret med en mattkniv. Var bara försiktig när du skär, om du inte vill ha en skärskåra (1 mm djup - men synlig) i betongen.
Den pappen som inte försvinner, "river" du bort med en högtryckstvätt.
Jag har byggt terrass och gjutit 20 plintar här hemma hela sommaren - så jag vet!
Känn på insidan av pappröret så vet du också!
Den pappen som inte försvinner, "river" du bort med en högtryckstvätt.
Jag har byggt terrass och gjutit 20 plintar här hemma hela sommaren - så jag vet!
Känn på insidan av pappröret så vet du också!
Det låter ju bra att de börjat med det!
Kommer troligen att köpa Beijers 2,9 meters rör, 250 mm breda och kapa på 3 och gjuta in 90 mm ställbara stolpskor. Det kommer att vila ett tak på dom.
Tänkte göra foten 60 x 60 cm stor och ställa på markisolering.
Tänkte låta dom sticka upp 20 cm ur marken men gjutningen får bli inomhus pga klimatet.
Kommer troligen att köpa Beijers 2,9 meters rör, 250 mm breda och kapa på 3 och gjuta in 90 mm ställbara stolpskor. Det kommer att vila ett tak på dom.
Tänkte göra foten 60 x 60 cm stor och ställa på markisolering.
Tänkte låta dom sticka upp 20 cm ur marken men gjutningen får bli inomhus pga klimatet.
Det är inga problem att gjuta - även om det är 15 minusgrader. Det är bara att kompensera med att du blandar betongen med 20 - 30 +gradigt vatten och täcker betongen med en pressenning. Betonggjutningar stannar inte upp bara för att det är 15 minusgrader.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Varför markisolering UNDER plinten?
Isolera runt om istället, 120 ut från plinten lite ytligare.
Protte
Isolera runt om istället, 120 ut från plinten lite ytligare.
Protte
Det där provade jag förra året med lite grovbetong i några plintar. Det var bara några grader kallt men det gick åt pipan ändå. Trots varmt vatten och väl täckt med isolering. Blev bara smulor av det. Jag gissar att en det är för lite betong i en plint för att processen ska ge tillräcklig värme.Tyresö skrev:
MathiasS skrev:
Kan också vara så att du "snålade" på cementen när du blandade betongen och då blir egenvärmen som skapas i brinnprocessen för låg.
Mängden betong, har självklart betydelse, men mängden i ett 250 mm rör räcker - även mängden i ett 150-rör räcker. Det är först när man t.ex ska foggjuta HDF-block i prefabmontage, där HDF-blocken kyler ner betongen som man pumpar ner i 5 cm-fogarna som det finns risk för att betongen fryser sönder - och ytterst sällan trots dom förutsättningarna, fryser betongen sönder, om man täcker den nygjutna ytan med en pressenning.
Papprören isolerar betongen väldigt mycket bättre än ett öppet och naket HDF-block.
Problemet med dom färdiga säckarna är att dom är anpassade att man blandar en S3-koncistens (sättmått 110 - 160) dvs "stapelbar" betong eller på byggspråk: halvflyt. Med den koncistensen blir K-värdet (tryckhållfasthet) motsvarande C 25/30.
Men för att gjuta med den koncistensen måste man ha en vibbrastav, annars blir det luftfickor i gjutningen.
Problemet är att nästan ingen äger en vibbra, och då blir det till att fixa en lösare koncistens med att blanda i mer vatten i betongen.
Det är då man skapar problem om man då inte kompencerar med mer standardcement (vanlig Portlandcement) pga att mer vatten i betongen = högre VCT-värde och lägre K-värde. Kompenserar man då med standardcement, kan man sänka VCT-värdet och bibehålla/öka K-värde och fortfarande ha lös koncistens. Det var så betongstationarna var tvugna att trixa innan 80-talet när flytmedlet kom. Och det är därför betongen innan 80-talet var så förb#% dyr.
Ytterligare ett problem är att ingen "hemmafixare" vet om hur alla parametrar i en betongblandning påverkar varandra och att "vattenskadad" betongblandning ger sämre brinnprocess och sämre tryckhållfasthet.
Därför räcker det inte med att enbart blanda med tempererat vatten på vintern - man måste även ha ett bibehållet K-värde på minst 30, om man ska ge betongen en ärlig chans att kunna komma igång med brinnprocessen som skapar egenvärme i betongblandningen.
Har försökt att förklara så enkelt som möjligt, även om det är väldigt mycket mer invecklat än så här.
Så tumregeln är med dom "färdiga säckarna":
Ska man blanda en lösrinnande betong, så MÅSTE man kompencera med minst 3 - 4 dl standardcement/säck.
Jag misstänker därför att du blandade en "vattenskadad" lösrinnande betongblandning.
Stämmer inte det.........då har jag ingen annan förklaring.
Men för att gjuta med den koncistensen måste man ha en vibbrastav, annars blir det luftfickor i gjutningen.
Problemet är att nästan ingen äger en vibbra, och då blir det till att fixa en lösare koncistens med att blanda i mer vatten i betongen.
Det är då man skapar problem om man då inte kompencerar med mer standardcement (vanlig Portlandcement) pga att mer vatten i betongen = högre VCT-värde och lägre K-värde. Kompenserar man då med standardcement, kan man sänka VCT-värdet och bibehålla/öka K-värde och fortfarande ha lös koncistens. Det var så betongstationarna var tvugna att trixa innan 80-talet när flytmedlet kom. Och det är därför betongen innan 80-talet var så förb#% dyr.
Ytterligare ett problem är att ingen "hemmafixare" vet om hur alla parametrar i en betongblandning påverkar varandra och att "vattenskadad" betongblandning ger sämre brinnprocess och sämre tryckhållfasthet.
Därför räcker det inte med att enbart blanda med tempererat vatten på vintern - man måste även ha ett bibehållet K-värde på minst 30, om man ska ge betongen en ärlig chans att kunna komma igång med brinnprocessen som skapar egenvärme i betongblandningen.
Har försökt att förklara så enkelt som möjligt, även om det är väldigt mycket mer invecklat än så här.
Så tumregeln är med dom "färdiga säckarna":
Ska man blanda en lösrinnande betong, så MÅSTE man kompencera med minst 3 - 4 dl standardcement/säck.
Jag misstänker därför att du blandade en "vattenskadad" lösrinnande betongblandning.
Stämmer inte det.........då har jag ingen annan förklaring.
Intressant.
Jag minns inte exakt längre för det var ett år sedan, men speciellt lösrinnande är aldrig betongen jag blandar. Har alltid fått hårda förmaningar om att vara sparsam med vattnet och blandar aldrig så det flyter ut av sig självt normalt.
Blir nästan sugen på att testa å se om jag kan få teorierna att funka!
Jag minns inte exakt längre för det var ett år sedan, men speciellt lösrinnande är aldrig betongen jag blandar. Har alltid fått hårda förmaningar om att vara sparsam med vattnet och blandar aldrig så det flyter ut av sig självt normalt.
Blir nästan sugen på att testa å se om jag kan få teorierna att funka!
Varför kan man inte bara låta papprören sitta kvar?
Visst det som sticker upp över markytan kanske inte är snyggt så det kan man skära bort.. men den delen under mark?
Visst det som sticker upp över markytan kanske inte är snyggt så det kan man skära bort.. men den delen under mark?
Benny_o_Lina skrev:
Den delen låter man alltid sitta kvar, eftersom man stabiliserar röret genom att skyffla igen hålet runt röret, innan man gjuter.
Man skyfflar och kollar med vattenpass, omvartannat (eller hur det ordet nu stavas....)