Markrör till FTX? Längder och tips på dragning.
Håller på med ett nybygge.
Jag har möjlighet att lägga markrör direkt på berg det borde väl hjälpa uppvärmningen av luften lite? Vad brukar man säga att det ska vara för längd på röret för att luften ska hinna värmas?
Ingen risk för dålig luft på långt rör eller att det spricker någonstans och annan luft kommer in?
Jag har möjlighet att lägga markrör direkt på berg det borde väl hjälpa uppvärmningen av luften lite? Vad brukar man säga att det ska vara för längd på röret för att luften ska hinna värmas?
Ingen risk för dålig luft på långt rör eller att det spricker någonstans och annan luft kommer in?
Har hört att det kan bli problem med fukt/ohyra osv i röret. Men någon som har bättre koll får gärna berätta mer om hur man gör för att förhindra detta!
Låter ju perfekt med föruppvärmd luft på vintern, och kyld luft på sommaren.. gratis!
Låter ju perfekt med föruppvärmd luft på vintern, och kyld luft på sommaren.. gratis!
Du får ett ganska stort tryckfall i kanalen innan du ansluter aggregatet och du kommer troligen att få dimensionera hela aggregatet för det tryckfallet snarare än tryckfallet i huset. Detta gör att du får ett dyrare aggregat.
Den värme du kan tillgodoräkna dig är väldigt liten, att räkna på hur mycket du skulle kunna tillgodoräkna dig är komplext så jag ska inte försöka förklara formlerna. Men det stora problemet är att marken runt kanalen är mer eller mindre statisk. Du tillför alltså inte någon värme, detta gör att den kalla luften som du suger genom kanalen långsamt kommer att kyla ner marken tills den har samma temperatur som kanalen.
Du kommer att tjäna mer pengar (energi) genom att vara noggrann när du tar ut ditt FTX aggregat så att du får en bra verkningsgrad på värmeväxlaren. Att försöka förvärma med marken kommer ej att ge något, mer än en dyr installation.
Den värme du kan tillgodoräkna dig är väldigt liten, att räkna på hur mycket du skulle kunna tillgodoräkna dig är komplext så jag ska inte försöka förklara formlerna. Men det stora problemet är att marken runt kanalen är mer eller mindre statisk. Du tillför alltså inte någon värme, detta gör att den kalla luften som du suger genom kanalen långsamt kommer att kyla ner marken tills den har samma temperatur som kanalen.
Du kommer att tjäna mer pengar (energi) genom att vara noggrann när du tar ut ditt FTX aggregat så att du får en bra verkningsgrad på värmeväxlaren. Att försöka förvärma med marken kommer ej att ge något, mer än en dyr installation.
Jag vill tillägga att vinsten KAN bli högst märkbar, men då ska man inte nyttja FTX, utan ta inluften separat och utluften för sej. Värmeväxlingens effekt blir lägre med lägre inluftstemperatur. Dessutom ska man nyttja kanske 200 m lång kanal i ett material som överför marktemperaturen maximalt utan att rosta, tryckas ihop av marktrycket eller kunna forceras av gnagare e d. Luften ska helst ha relativt hög hastighet och rotera. En metallslang, lagd i slingor på frostfritt djup. För att dränera bort kondensen kan intaget vara ett rör med singelbotten (och gnagarhinder). Slangen läggs därifrån med c:a 3 graders lutning uppåt. Innan man nått frostnivån kommer man till en ny dräneringsbrunn, varifrån man drar slangen från låg nivå vidare. Framme vid huset bör man i en sandfälla ha en fläkt som synkroniseras med frånluftsfläkten för rätt undertryck i huset. Med detta system kan man få bra temperatur till matkällare och skafferi också.
FRÅNLUFTENs värme kan återvinnas genom att den värmer ev krypgrund och/eller en luftvärmepump. Då bör man passa på att även ta varmluft från vind, grund och gärna en billig luftvärmefångare på sydfasaden. Med rätt dimensionering av den kombinerade värmeackumulatorn/elpannan så har man då varmvatten året runt och värme 7-9 månader. Systemet kan göras riktigt effektivt om man integrerar det i ett nybygge med anpassad placering och i övrigt genomtänkt byggd. Då integreras tillskottsvärme med kamin eller panna för eldning av lämpligaste bränsle.
Vi diskuterar sådana lösningar på http://tinyurl.com/OPTiHEM
FRÅNLUFTENs värme kan återvinnas genom att den värmer ev krypgrund och/eller en luftvärmepump. Då bör man passa på att även ta varmluft från vind, grund och gärna en billig luftvärmefångare på sydfasaden. Med rätt dimensionering av den kombinerade värmeackumulatorn/elpannan så har man då varmvatten året runt och värme 7-9 månader. Systemet kan göras riktigt effektivt om man integrerar det i ett nybygge med anpassad placering och i övrigt genomtänkt byggd. Då integreras tillskottsvärme med kamin eller panna för eldning av lämpligaste bränsle.
Vi diskuterar sådana lösningar på http://tinyurl.com/OPTiHEM
Jag vill å det starkaste avråda från att leda varm fuktig rumsluft till en krypgrund, där kommer den fuktiga luften att kylas och vattnet kondenseras. Det kan få katastrofala följder med svåra mögel och svampangrepp trä
Praktiska försök har visat att grunden successivt torkar ut, förutsatt att ventilationen är kontinuerlig och att luften förs vidare från grunden. Grunden ska även vara isolerad utåt.
Om man avser att bara temporärt ska blåsa varm inneluft ner i grunden, så tillförs fukt i form av kondens med ökade fuktproblem som följd. q(;^
p
När man startar ventilationen avsätts kondens från den varma frånluften i den relativt kalla grunden, men den värms upp allt eftersom och hamnar över daggpunkten.
Det är rätt att man ska vara försiktig och ha uppsikt efter kondens. De flesta krypgrunder med röt- och mögelproblem har det p g a otillräcklig ventilation. Fuktspärr mot marken och ökad ventilation måste då till. Det brukar bromsa utvecklingen av röta, men en kontinuerlig ventilation motsvarande den som moderna hus har löser detta problem.d^_^b
Om man avser att bara temporärt ska blåsa varm inneluft ner i grunden, så tillförs fukt i form av kondens med ökade fuktproblem som följd. q(;^
pNär man startar ventilationen avsätts kondens från den varma frånluften i den relativt kalla grunden, men den värms upp allt eftersom och hamnar över daggpunkten.
Det är rätt att man ska vara försiktig och ha uppsikt efter kondens. De flesta krypgrunder med röt- och mögelproblem har det p g a otillräcklig ventilation. Fuktspärr mot marken och ökad ventilation måste då till. Det brukar bromsa utvecklingen av röta, men en kontinuerlig ventilation motsvarande den som moderna hus har löser detta problem.d^_^b
Redigerat:
Läst lite om varmt i hus med FTX i denna tråd
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/119020-varmt-pa-sommaren-med-ftx-ventilation.html
Om jag skulle ha ett markrör som bara är låt säga 20m långt i marken skulle det vara en bra ide?
Att istället för att ta in luften från taket ha ett inkommande rör i grunden på huset. Kommer upp i plattan och direkt in i FTX-agget i tvättstugan.
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/119020-varmt-pa-sommaren-med-ftx-ventilation.html
Om jag skulle ha ett markrör som bara är låt säga 20m långt i marken skulle det vara en bra ide?
Att istället för att ta in luften från taket ha ett inkommande rör i grunden på huset. Kommer upp i plattan och direkt in i FTX-agget i tvättstugan.
Jag kan ha fel om den här teorin, se det därför inte som en sanning.
Men om man ska få någon form av uppvärmning av luften så behövs ju mycket yta plus att man har väldigt låg hastighet på luften.
Tex dimensionera röret till intagsluften så man får en hastighet på 0,20m/s (siffran tagen ur luften)
Vet att en kommun som jag jobbar i har byggt en skola på detta viset.
Hela grunden är som en labyrint av betong väggar som luften leds igenom med "kanaler" på 3*2m.
byggnaden är ca 20* 100m
Knäckfrågan är väl vilken hastighet man bör ha genom intagsröret. och hur långt det blir.
Men om man ska få någon form av uppvärmning av luften så behövs ju mycket yta plus att man har väldigt låg hastighet på luften.
Tex dimensionera röret till intagsluften så man får en hastighet på 0,20m/s (siffran tagen ur luften)
Vet att en kommun som jag jobbar i har byggt en skola på detta viset.
Hela grunden är som en labyrint av betong väggar som luften leds igenom med "kanaler" på 3*2m.
byggnaden är ca 20* 100m
Knäckfrågan är väl vilken hastighet man bör ha genom intagsröret. och hur långt det blir.
Helt rätt, om man sen ska titta på ekonomiska aspekter så får man som JTD betala för principen. Självdrag och passiva hus etc. Tyvärr blir det då mer övertygelse till en idé än teknik. Ungefär som självdragsbeivrarna som med manisk övertygelse hävdar att funkar det för termiterna ska det funka för oss.