Mats Lj skrev:När du murar den innre muren murar du samtidigt i kramlor ex av z form 1-2 st per kvm
isoleringen monteras med bricka med ett spår i så att isoleringen pressas mot den innre muren.
Vid uppmurande av yttre mur har du en fingerspalt på ex 20mm helst ska inte murbruket nå in till isoleringen, gör ett ganska torrt bruk, kräver en långsamtgående blandare minst 10 minuters blandtid eller ännu bättre en tvångsblandare i 3-4 minuter.
Förutsätter att du blandar bruket själv 0-4 sand murcement och vatten enkelt recept eller hur.
Avgörande för tidstågången vid lecamurning är inte antal kvm vägg utan antal in och utvändiga hörn, anslutande inner väggar, fönster dörröppningar och vägghöjden men höjden är ju mer ett transport problem.
Om man skulle vilja ha plåt utanför isolering? Hur får man på bra sätt fast det på en lecavägg?
Mvh Per
Ett antal varv med liggande Z balk c/c avstånd ca 1meter ,formatet på isoleringen får avgöra avståndet mellan balkarna.
Förslag: Hiltis HGN 10 Fasadplugg ,skruv HF 7x105 använd förzinkad bricka så kan du göra ett genomsticksmontage.
Varje plugg klara 90 kg i dragkraft räcker med 1-2/meter.
Så fort uteluften blir kallare än väggen och luften bakom plåten bildas kondens i väggen som fäller ut på baksida plåt.
Du bör ordna ett droppbleck längst ner att ställa isolering och plåt på, gäller även att få det tätt mot möss.
Plåt fasader är underhållsfria och det är tur får dom går inte att underhålla, Minsta sak som ramlar eller stöter till ger en buggla eller lackskada och med för plåtbyte som i sin tur ger färg avvikelse
Förslag: Hiltis HGN 10 Fasadplugg ,skruv HF 7x105 använd förzinkad bricka så kan du göra ett genomsticksmontage.
Varje plugg klara 90 kg i dragkraft räcker med 1-2/meter.
Så fort uteluften blir kallare än väggen och luften bakom plåten bildas kondens i väggen som fäller ut på baksida plåt.
Du bör ordna ett droppbleck längst ner att ställa isolering och plåt på, gäller även att få det tätt mot möss.
Plåt fasader är underhållsfria och det är tur får dom går inte att underhålla, Minsta sak som ramlar eller stöter till ger en buggla eller lackskada och med för plåtbyte som i sin tur ger färg avvikelse
en tanke jag har är varför du inte murar upp väggen med leca och du kan ta den tjockleken som är billigast som oftast är 19cm tjocka och sen när väggen står upp så limmar du på cellplast på det i lagon tjocklek och sen kan du limma på typ 25x25 eller 45x45 eller vad som passar på isoleringen som du sen kan fästa aningen panel eller skivmaterial på
tänkte främst att du limmar med fogskum och använder du plåt så kan det bli väldigt varmt under så då kan ju ett lager med cellplast unders och sen stående 95x45 reglar med cc60 mellan så kan du lägga in glasull eller så där och skruva plåten utanför det
men skulle jag göra det själv och då ekonomin oftast är begränsande så skulle jag sätta upp en lecaväg på fäljande innifrån
gips + 23x36 läkt (trevligare insida och nått att dra VP rör i mm) + 190mm leca + 150mm cellplast som limmas upp och då får man lite luftfickor så det bygger nog lite extra + 23x36 läkt som limmas på + OSB skiva som skruvas i läkten och sen färg på det
men så har jag inte setts nått långtest på det hur det håller med att limma upp saker med fogskum
tänkte främst att du limmar med fogskum och använder du plåt så kan det bli väldigt varmt under så då kan ju ett lager med cellplast unders och sen stående 95x45 reglar med cc60 mellan så kan du lägga in glasull eller så där och skruva plåten utanför det
men skulle jag göra det själv och då ekonomin oftast är begränsande så skulle jag sätta upp en lecaväg på fäljande innifrån
gips + 23x36 läkt (trevligare insida och nått att dra VP rör i mm) + 190mm leca + 150mm cellplast som limmas upp och då får man lite luftfickor så det bygger nog lite extra + 23x36 läkt som limmas på + OSB skiva som skruvas i läkten och sen färg på det
men så har jag inte setts nått långtest på det hur det håller med att limma upp saker med fogskum
Kondens/fukt mellan väggarna? Blir det sån? Vid exempelvis värme/väderomslag.Mats Lj skrev:När du murar den innre muren murar du samtidigt i kramlor ex av z form 1-2 st per kvm
isoleringen monteras med bricka med ett spår i så att isoleringen pressas mot den innre muren.
Vid uppmurande av yttre mur har du en fingerspalt på ex 20mm helst ska inte murbruket nå in till isoleringen, gör ett ganska torrt bruk, kräver en långsamtgående blandare minst 10 minuters blandtid eller ännu bättre en tvångsblandare i 3-4 minuter.
Förutsätter att du blandar bruket själv 0-4 sand murcement och vatten enkelt recept eller hur.
Avgörande för tidstågången vid lecamurning är inte antal kvm vägg utan antal in och utvändiga hörn, anslutande inner väggar, fönster dörröppningar och vägghöjden men höjden är ju mer ett transport problem.
/P
Enl Tomas Gustavsson i skriften"Moderna murade småhus" är det viktigt att väggen är lufttät för att undvika fuktproblem.
Väggen skall däremot diffusionsöppen.Ev fukt sugs upp av murblocken för att sen långsamt avdunsta.Alltså inga täta plastskickt i murade väggar./MLj
Väggen skall däremot diffusionsöppen.Ev fukt sugs upp av murblocken för att sen långsamt avdunsta.Alltså inga täta plastskickt i murade väggar./MLj
det är just det jag inte lyckas hitta nått om men skumet biter som sten och sitter där och det är ju tätt det som tätades med fogskum för typ 20år sen så är det ganska så bra ihoplimmat i de skarvarna eller vart man än tittar och det är väll just UV som den inte tål och det är inte nått problem inne i en väggperlkpg skrev:
men som jag sa så vet jag inte hur det blir men där blir det en fuktspärr och jag tvivlar på att det kommer ramla av efter några år men det är inte heller nått jag känner till att det ens har används förut så man kan kolla hur det funkar på sikt
(för den lösningen skulle ju vara bra både för ekonomin och för att inte få för tjocka väggar och ge möjlighet till att välja ytmaterial efter behag
Istället för att köra "skalmur" så måste det vara enklare att mura med 190mm lecablock och sedan slamma ytan, sen isolera det med 100-150mm cellplast & specialplugg från K-Plast( kostar ett par kr styck).
Sen glasfibermatta ell försinkad matta och avsluta med fiberputs cc 8mm & sen genomfärgad ädelputs 3-5mm.
Blir stark som attan och smuts/vattenavvisande & finns absolut INGA nackdelar med denna metod om man pratar om mura leca.
Mindre moment/byggtid, mindre materialköp, billigare, bättre isolerat.mycket vackert.
Varför ska han ha luftspalt mellan MatsLJ.
Stenull har vattenbaserat bindemedel och är mycket känsligt för fukt/vatten, blir stora oisolerade håler vid vattenskador/regn.
Cellplast däremot behåller sin isoleringsförmåga även om det blir blött, och torkar sakta ut igen.
MvH Jawen
Sen glasfibermatta ell försinkad matta och avsluta med fiberputs cc 8mm & sen genomfärgad ädelputs 3-5mm.
Blir stark som attan och smuts/vattenavvisande & finns absolut INGA nackdelar med denna metod om man pratar om mura leca.
Mindre moment/byggtid, mindre materialköp, billigare, bättre isolerat.mycket vackert.
Varför ska han ha luftspalt mellan MatsLJ.
Stenull har vattenbaserat bindemedel och är mycket känsligt för fukt/vatten, blir stora oisolerade håler vid vattenskador/regn.
Cellplast däremot behåller sin isoleringsförmåga även om det blir blött, och torkar sakta ut igen.
MvH Jawen
Fogskum som lim har använts vid fönstermontage i ett 20 tal år.Är fönstret bara fastsatt med skum och saknar mekanisk infästning är risken stor att det sitter löst.
Åldringsegenskaper är inte alltid dom bästa.Modernare fogskum kanske är bättre.
Luftspalten mellan yttre mur och isoleringen är inte nödvändig vi leca och tjockputs däremot vid tegel särskilt i slagregnsutsatta lägen.
Fingerspalt är ett måste för smidig murning.
Stenull som isolering i dubbelmur har använts sen 50 talet med gott resultat.
Tunnputs på frigolit har jag uppfattat som diffusionstätt, därav problemen med putsliknande fasader eller är det bara den organiska putsen som är problemet.
Isåfall hade inte trähustillverkarna behövt börja exprimentra med ny lösningar utan bara bytt till organisk puts.
Är cellplast oorganiskt?/MLj
Åldringsegenskaper är inte alltid dom bästa.Modernare fogskum kanske är bättre.
Luftspalten mellan yttre mur och isoleringen är inte nödvändig vi leca och tjockputs däremot vid tegel särskilt i slagregnsutsatta lägen.
Fingerspalt är ett måste för smidig murning.
Stenull som isolering i dubbelmur har använts sen 50 talet med gott resultat.
Tunnputs på frigolit har jag uppfattat som diffusionstätt, därav problemen med putsliknande fasader eller är det bara den organiska putsen som är problemet.
Isåfall hade inte trähustillverkarna behövt börja exprimentra med ny lösningar utan bara bytt till organisk puts.
Är cellplast oorganiskt?/MLj
jawen skrev:
Räcker 190mm tjocklek för en fristående vägg på mer än 4m höjd ? Finns det inte risk för knäckning ? Dubbelmur med kramlor känns ju spontant säkrare.
mvh
MH
Med 250mm Leca + 200 frigolit. kan du bygga en fin villa. Se till att låsa in porerna innan du monterar på frigoliten. Och använd "spik". EPS skivor med förskjutna skarvar. Puts på in och utsidan.Vanlig på insidan och typ STO på utsidan.
Det blir bättre än många villor som byggs.
Det blir bättre än många villor som byggs.
Puts på frigolit ? Är det inte sånt som numera anses vara rätt tveksamt ?kamilenski skrev:
Här är ett annat förslag, en fenmur där 'fenorna' används för att sätta dit en träfasad. Antag en 40cm tjock vägg med 15cm tjock Leca i mur och fenor, 20cm isolering och 5cm luftspalt. Träfasaden+luftspalt skyddar muren mot slagregn, isoleringen får plats mellan 'fenorna'. Med CC 120cm för fenorna får du ett U-värde på ungefär 0.18, vilket slår rätt många moderna hus. Med tanke på att du till skillnad från de flesta moderna hus oxå får en bra värmetröghet slår du i praktiken de flesta moderna hus i komfort. Tror jag.
Träfasad slår dessutom puts i prisvärdhet, och är ett bättre regnskydd. Tror jag.
mvh
MH
Magnus
Puts på frigolit anses vara en risk konstruktion endast om denna monteras mot organiskt eller starkt sugande material. Typ gips eller trä. Då bör luftspalt anordnas. Mot leca, ceramik eller siporex är det mycket säker konstruktion!