Stenhus med frigolit invändigt, vad göra?
Hej,
Jag har precis köpt ett hus som jag håller på att renovera. Byggt 1927, 1,5 våningar + källare och vind, väggar puts-tegel-puts. På 70-talet tilläggsisolerades ytterväggarna på markplan invändigt med 50mm frigolit, den är limmad på stenväggen och sedan valde man att tapetsera rakt på frigoliten...
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med frigoliten, på vissa ställen så har den släppt från väggen så att den rör på sig när man trycker på den. Ser alltså inte bra ut.
Någon har sagt att jag ska försöka skära ut spår i frigoliten för att regla i och sedan gipsa utanpå frigoliten, någon har sagt att jag ska ta ner det och isolera med annat material, någon har sagt att om jag inte kan isolera med 100mm så är det inte värt det att göra det...
Som tidigare nämnt så är frigoliten 50mm, och jag vill inte lägga på mycket mer än 20mm till då det kommer se konstigt ut vid fönsterbrädor.
Finns det någon som kan ge mig ett gott råd vore jag tacksam för det.
För det är väl troligen bra att ha isoleringen och samtidigt vore det skönt att kunna hänga upp någonting på väggen om man skulle vilja göra det.
/Olle
Jag har precis köpt ett hus som jag håller på att renovera. Byggt 1927, 1,5 våningar + källare och vind, väggar puts-tegel-puts. På 70-talet tilläggsisolerades ytterväggarna på markplan invändigt med 50mm frigolit, den är limmad på stenväggen och sedan valde man att tapetsera rakt på frigoliten...
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med frigoliten, på vissa ställen så har den släppt från väggen så att den rör på sig när man trycker på den. Ser alltså inte bra ut.
Någon har sagt att jag ska försöka skära ut spår i frigoliten för att regla i och sedan gipsa utanpå frigoliten, någon har sagt att jag ska ta ner det och isolera med annat material, någon har sagt att om jag inte kan isolera med 100mm så är det inte värt det att göra det...
Som tidigare nämnt så är frigoliten 50mm, och jag vill inte lägga på mycket mer än 20mm till då det kommer se konstigt ut vid fönsterbrädor.
Finns det någon som kan ge mig ett gott råd vore jag tacksam för det.
För det är väl troligen bra att ha isoleringen och samtidigt vore det skönt att kunna hänga upp någonting på väggen om man skulle vilja göra det.
/Olle
Detta är kanske inte världens bästa förslag - men ändå; Det finns 8mm konstruktionsmasonit, som är spontad i kanten. Den är bra styv. Inte heller speciellt dyr. Antag att du fäster den utanpå dina väggar med hjälp av lim (nog svårt) eller långa skruvar in i stenväggen. Det borde räcka med cc60 på skruvraderna, och borra ut för skruvhuvudet så att det går att spackla igen. 8mm masonit håller gott att hänga upp grejer i, dock inga tunga bokhyllor.
Efter många diskussioner så rev jag bort frigoliten, reglade 45x45, isolerade 45mm och satte osb- och gipsskiva.
så här såg lagren ut tidigare, utifrån och in:
Puts - Tegel - Puts - Frigolit (limmat på putsväggen)
Så här ser det ut nu:
Puts - Tegel - Puts - Stenull 45mm - Ångspärr - OSB - Gips
Alternativet var att ta bort frigoliten och inte ha något alls, men eftersom att jag ville dra el någonstans, få ett bra ytskikt och få lite isolering så valde jag det sättet.
Har läst mycket varningar om att isolera inifrån, men eftersom frigoliten suttit där i 20 år och det fungerat så tror jag det fungerar nu också.
Puts - Tegel - Puts - Frigolit (limmat på putsväggen)
Så här ser det ut nu:
Puts - Tegel - Puts - Stenull 45mm - Ångspärr - OSB - Gips
Alternativet var att ta bort frigoliten och inte ha något alls, men eftersom att jag ville dra el någonstans, få ett bra ytskikt och få lite isolering så valde jag det sättet.
Har läst mycket varningar om att isolera inifrån, men eftersom frigoliten suttit där i 20 år och det fungerat så tror jag det fungerar nu också.
Men då betyder det att stenullen vilar mot väggen lite?
Jag hade nåt liknande för 30 år sen, men då körde vi med 45x95 list 21x21, masonite samt ull 70mm + gips. Listen var delat 45x45 i fyra. Allt för att skapa luftspalt / isolera ullen från väggen. VAd jag kan se idag står huset kvar. Och den var ursprungligen byggt 1880? Renoverat av oss 1982.
Hoppas det funkar för dig.
Jag hade nåt liknande för 30 år sen, men då körde vi med 45x95 list 21x21, masonite samt ull 70mm + gips. Listen var delat 45x45 i fyra. Allt för att skapa luftspalt / isolera ullen från väggen. VAd jag kan se idag står huset kvar. Och den var ursprungligen byggt 1880? Renoverat av oss 1982.
Hoppas det funkar för dig.
Inte så lyckat med stenull + träreglar mot en stenvägg utan luftspalt emellan. Det kan fungera men risk för mögel är inbyggd i din konstruktion. Fukten kan komma utifrån och också inifrån genom varje litet otäthet i spärren.ollebergqvist skrev:
gaia
Håller inte helt med. Fukt ska inte kunna komma utifrån så länge väggen är skyddad av takutsprång och så. Väggen kommer av ångtrycket ständigt att torka ur utåt, men ibland få lite vattenstänk på sig som sen torkar ut igen. Att ångspärren är tät är däremot viktigt, liksom att husets ventilation är korrekt och ger huset ett svagt undertryck.gaia skrev:
Däremot finns det en risk för markfukt som kan ta sig upp till väggens nederdel och därigenom fukta upp konstruktionen snabbare än den torkar ut.
Står huset t.ex. på naturstensockel så borde väl fuktuppsugningen vara ganska låg. Men en välfungerande dränering runt huset är väl en god extra försäkring mot tråkigheter.
Edit:
Men remsor av syllpapp t.ex. under 45x45 reglarna skulle jag nog själv kostat på mig.
väggar torkar ut om luften utanför är torrare / varmare. Långa kalla regnperioder kan vara ett hinder för uttorkningen. Värst blir det om ullen blir fuktig för den har svårare att torka ut och dessutom mister sin isoleringsförmåga. Ännu värre om ytterputsen är målad med tätt färg som har fått sprickor här och där och fukten kommer in lättare än den kan ta sej ut. Då blir fukten stängd mellan färgsikt och fuktspärr, isoleringsförmågan sjunker, mögelrisken ökar. Blir markfukten inblandat så är det också en nackdel som du beskriver.Mikael_L skrev:
Det är på grund av trä direkt mot tegel som jag skrev att risken är inbyggd i väggen om förutsättningar beskrivna ovan finns. Att det finns risk behöver inte betyda att det slutar med katastrof
.Det jag beskriver är det värsta som kan hända men det behöver inte bli så just i TS väggen. Vi vet ju inte exakt vilka förutsättningar han har.
Frigoliten var dock mer förlåtande än trä+ull kombination, tycker jag. Mögel får ju ingen näring av frigolit så enda följden av fukt i hans gamla vägg var att den isolerade sämre. Nu kom ju trä i bilden .....
gaia
Nädå, det krävs inte alls varm och torr uteluft för att torka en vägg.gaia skrev:
När det är varmare inne än ute driver vattenångans partialtryck ut fukt mot den kalla utsidan.
Den andra grejen är att då det är t.ex. 0 gradigt ute och 20 grader inne så kan inte rH vara för högt längst in mot insidan så länge det inte finns fritt vatten i väggen. Diffusionen sprider ut vattenångan till en någorlunda jämn absolut ånghalt i väggen (men inte helt jämn då partialtrycket ger en gradient i väggen) och när det sen är 20° varmare på insidan blir rH långt under riskgränsen.
För varje grad man höjer tempen så sjunker rH med ca 5%. 6° höjning ger en betryggande marginal.
http://www.lfs-web.se/fukt.htm
Däremot ska TS passa sig noga för att lägga för mycket isolering på insidan, för då kommer den kallaste delen av det isolerade inte vara tillräckligt varmt för att garantera tillräckligt lågt rH.
Men 45mm bör klara sig bra, tror jag.
Jag skrev mest om fukten i byggmaterial för det är vatten som befuktar och ställer till problem. Man blir inte av med vatten om man inte omvandlar det till ångan eller dränerar bort det . Därför skrev jag att det behövs värme eller torrare luft i omgivningen som driver på uttorkningen.Mikael_L skrev:
Din förklaring hoppar över vatten direkt till ångfasen och då behöver du inte värme . Jag behövde den för att förånga vatten
.Partial tryck förstår jag mej inte på ....
gaia
Vad är värme?
Är det räknat från absoluta nollpunkten eller ...
Lite filosofiskt ...
Vatten övergår till vattenånga (och tvärtom) ner till vattnets trippelpunkt, 0.01° C.
Under denna temperatur övergår vatten mellan is och vattenånga (och tvärtom).
Är det räknat från absoluta nollpunkten eller ...
Lite filosofiskt ...
Vatten övergår till vattenånga (och tvärtom) ner till vattnets trippelpunkt, 0.01° C.
Under denna temperatur övergår vatten mellan is och vattenånga (och tvärtom).