Huset skall enligt uträkningar ifrån Eksjöhus klara sig med drygf 40kwh/år.
Kommunen har inga krav på isolering men tycker man skall lägga 300mm.
Men i och med att huset i teorin skall klara kraven så säger kommunen inget.
Kommunen har inga krav på isolering men tycker man skall lägga 300mm.
Men i och med att huset i teorin skall klara kraven så säger kommunen inget.
Jag pratade med min kommuns bygglov avdelning. Detta i informationssyfte. Konstruktionsmässigt får de inte avråda från t.ex. 600mm EPS.rebred skrev:
Men det dom menade var att:
1. Isolerade plattor började man redan på 80 talet med (100-200 mm var vanligast då). En del byggde med 300 mm men det var inte många som vågade sig på detta. Med åren (början 90 talet) körde ett antal med 400 mm men det var verkliken få!
Man kunde inte se tydliga tendenser på att den tjocka isoleringen inverkade på konstruktionen / rörelser/ skador på huset. Men det har inte gått så långt tid att man kan garantera problemfri grund pga den tjocka isoleringen.
Man kan se detta som ett experiment.
2. Som exempel fick jag höra om frigolit på trästomme. På den tiden tidig 90 tal, körde man utan luftspalt. Idag vet vi hur det slutade.
3. Därför SJÄLV skulle jag inte våga mig på mer är 400 mm. Skillnaden mot 300 som är nästan beprövat är liten. 500 mm är så pass stor skillnad att vem vet vad som händer om 20 år?
4. Den varma luften stiger upp! Inte ner. Därför rekommenderas att lägga dessa extra 100 mm i taket i stället för grunden. Typ 700-800 mm i taket! I den mängden isolering kan stora rör gömmas (t.ex. FTX).
Jag tänker inte chansa. Vilka risker vi pratar om kan jag inta uttala mig om idag. Fråga mig om 20 år när jag läst i tidningar om problem med hus byggda på 500 mm EPS.
Vill man bo friskt och utan problem, stampgolv är lösningen
Är ju inte kamilenski men kan svara i alla fall.rebred skrev:
Problemet med att lägga mer än 400mm har att göra med tjäle. Huset har ingen möjlighet att att "läcka" ner värme och risken är hög att det blir tjällyftning under plattan med till följd en trasig platta. Därför kan man precis som kamilenski skrev ha mer isolering vid golvvärme och mindre vid radiatorer.
Man kan även ha mer isolering under plattan ifall man väljer att lägga markisolering runt huset.
Vänd på saken och kolla vad golvvärme leverantörer rekommenderar! Minst 300 mm. Det gör de flesta.
Exempel:
http://www.thermisol.se/faq.php?faq=inc.grundKallare.php
"Jag vill ha golvvärme i mitt planerade hus. Vad ska jag tänka på när jag gjuter grunden?
Du ska framför allt tänka på att isolera ordentligt under värmeslingorna. Självklart ska du använda cellplast, som ger ett kapillärbrytande skikt och inte tar åt sig fukt. 300 mm Thermisol cellplast under bottenplattan är ett säkert val. Då strålar huvuddelen av värmen upp i rummet. Snålar du med isoleringen av grunden går det mesta av värmen ner i marken."
Exempel:
http://www.thermisol.se/faq.php?faq=inc.grundKallare.php
"Jag vill ha golvvärme i mitt planerade hus. Vad ska jag tänka på när jag gjuter grunden?
Du ska framför allt tänka på att isolera ordentligt under värmeslingorna. Självklart ska du använda cellplast, som ger ett kapillärbrytande skikt och inte tar åt sig fukt. 300 mm Thermisol cellplast under bottenplattan är ett säkert val. Då strålar huvuddelen av värmen upp i rummet. Snålar du med isoleringen av grunden går det mesta av värmen ner i marken."
Bor i ett hus från 2008 med betongplatta som har inguten värmeslang.
Jag valde 250 mm frigolite (har 150 mm betong) Var tvungen att påla därav 150 mm betong.
Alla 16 pålar går upp i betongen och ca 10 m ner i backen.till berget.
I vintras var det snöfritt hela vintern ca 10 cm runt hela huset !! q(;^p
Gissa vart värmen tar vägen (värme stiger inte enbart uppåt)
Jag valde 250 mm frigolite (har 150 mm betong) Var tvungen att påla därav 150 mm betong.
Alla 16 pålar går upp i betongen och ca 10 m ner i backen.till berget.
I vintras var det snöfritt hela vintern ca 10 cm runt hela huset !! q(;^
pGissa vart värmen tar vägen (värme stiger inte enbart uppåt)
Jag tror snarare på dåliga kantelement. Har du några? Har du EPS runt om huset på utsidan?Västerhaninge 17 skrev:Bor i ett hus från 2008 med betongplatta som har inguten värmeslang.
Jag valde 250 mm frigolite (har 150 mm betong) Var tvungen att påla därav 150 mm betong.
Alla 16 pålar går upp i betongen och ca 10 m ner i backen.till berget.
I vintras var det snöfritt hela vintern ca 10 cm runt hela huset !! q(;^
Gissa vart värmen tar vägen (värme stiger inte enbart uppåt)
Sundolitt S100 (100 mm frigolite mot utsida) 400 mm höga.
Redigerat:
Fy fasen, fick offerten nu
De kostar 35 000 att gå upp till 300 mm istället för 200 mm.
20 000 kr för material (isolering, betong m.m) resten i arbete
Att isolera garage plattan med 100 mm kostar 120kr/kvm
Jag måste fasen räkna på vad jag kan spara i uppvärmning för att få tillbaka
35 000kr.
Är det nån som kan sånt ?
De kostar 35 000 att gå upp till 300 mm istället för 200 mm.
20 000 kr för material (isolering, betong m.m) resten i arbete
Att isolera garage plattan med 100 mm kostar 120kr/kvm
Jag måste fasen räkna på vad jag kan spara i uppvärmning för att få tillbaka
35 000kr.
Är det nån som kan sånt ?
De två första svaren var de enda du behöver.
Klart du ska ha 300mm.
Och JA, tilläggspriset är för högt! Välja andra byggare, annan hustillverkare eller nåt. Varför göra affärer med dom som uppenbarligen försöker lura en?
Klart du ska ha 300mm.
Och JA, tilläggspriset är för högt! Välja andra byggare, annan hustillverkare eller nåt. Varför göra affärer med dom som uppenbarligen försöker lura en?
Att värmen stiger uppåt är helt fel, när man pratar om grunden.
Enda gången värme påverkas av gravitation är vid värmekonvektion, och konvektion sker endast i vätska eller gas. Så länge vi inte har vatten istället för betong under parketten så är det endast ledning (mest) och strålning (mindre del) som står för värmetransporten i grunden, och därför rör sig värmen exakt lika bra nedåt som uppåt.
Jag håller i övrigt med om alla andra synpunkter. Den ökade risken (pga av ren osäkerhet) samt ökad kostnad gör att mer än 300mm går att diskutera bort.
Och glöm inte randisoleringen, sätt 50mm isolering 60 cm ut från väggen i åtminstone hörnen, längre norrut runt hela plattan. Se till att rand-isoleringsplattorna lutar utåt något, så dom inte forslar in vatten mot och under grunden.
Enda gången värme påverkas av gravitation är vid värmekonvektion, och konvektion sker endast i vätska eller gas. Så länge vi inte har vatten istället för betong under parketten så är det endast ledning (mest) och strålning (mindre del) som står för värmetransporten i grunden, och därför rör sig värmen exakt lika bra nedåt som uppåt.
Jag håller i övrigt med om alla andra synpunkter. Den ökade risken (pga av ren osäkerhet) samt ökad kostnad gör att mer än 300mm går att diskutera bort.
Och glöm inte randisoleringen, sätt 50mm isolering 60 cm ut från väggen i åtminstone hörnen, längre norrut runt hela plattan. Se till att rand-isoleringsplattorna lutar utåt något, så dom inte forslar in vatten mot och under grunden.
Anledningen till att man säger att värmen främst går ut genom taket är att med element så stiger värmen så att det alltid är varmast vid taket och därmed blir förlusterna större där. Med golvvärme uppstår inte detta fenomen eller åtminstone inte i samma utsträckning. Slutsatsen blir då om detta stämmer att det inte är viktigare med isoleringen i tak jämfört med väggar om man har golvvärme. Kan det vara så? Sorry, lite OT. Hur som helst är givetvis isoleringen runt grunden mycket avgörande för energiåtgången när man har golvvärme!