Mmmm. En snabbkoll i den gamla programvaran (jag har den kvar sen jag jobbade med den på 80-talet) visar att den inte är tänkt att hantera system enklare än två grenledningar till en stamledning. Man kan inte göra någon beräkning utan att mata in två maskiners anslutningar.
Men en rörledning kan man ju lätt räkna manuellt.
Har du någon pejl på vilket undertryck dina maskiner måste ha för att skräpet ska sugas ut? I den änden av röret som är vid maskinen, alltså.
Men en rörledning kan man ju lätt räkna manuellt.
Har du någon pejl på vilket undertryck dina maskiner måste ha för att skräpet ska sugas ut? I den änden av röret som är vid maskinen, alltså.
Redigerat:
it1cobra båda två är tvära böjar
är radien 1,5 gånger diametern och mindre så är det för tvära böjar
Att föredra är från 2 gånger diametern och störe
mätt från centrum av rören
phl det är lite väl klen motor för rör dragning .
men det kommer bli mycket bättre med rör , än slangen du har i dag
Mvh Pär h
är radien 1,5 gånger diametern och mindre så är det för tvära böjar
Att föredra är från 2 gånger diametern och störe
mätt från centrum av rören
phl det är lite väl klen motor för rör dragning .
men det kommer bli mycket bättre med rör , än slangen du har i dag
Mvh Pär h
Får väl se var det landar med motorstorleken. Såg att den dessutom bara är på 550W, det är klent som attan. Dock är det ent 3-fas induktionsmotor vilket jag upplever som starkare än enfasmotor med samma märkeffekt. Kniper det går det att byta motor på den men en gissning är att motoreffekten är matchad mot övriga konstruktionen. Så ser möget ut:
Min uppfattning är att den är tänkt att monteras stationärt om än i en liten verkstad.
Min uppfattning är att den är tänkt att monteras stationärt om än i en liten verkstad.
Angående GTS 10 moddade jag en sån med utsug på medföljande kåpa till klingan och resultatet blev otroligt mycket bättre än originalet. Dammfri klyvsåg är svårt att åstadkomma, men jag upplevde det som att minst 90% av det damm som tidigare hamnade utanför sögs upp genom det utsuget.
gällande utsuget i bakkant på sågen funderade jag nyss lite över om man helt enkelt kan bygga om den till en 4" istf det som är nu, så man får en större stos i bakkant alltså. Tror att det skulle fungera, men har inte undersökt det så noga.
gällande utsuget i bakkant på sågen funderade jag nyss lite över om man helt enkelt kan bygga om den till en 4" istf det som är nu, så man får en större stos i bakkant alltså. Tror att det skulle fungera, men har inte undersökt det så noga.
Jag tror tyvärr att man måste kapa bort för mycket av kompositchassit för att få ut 100mm ur det. Mina tankar går i stället kring att plocka ut spånutsuget i botten på sågen. Klingpaketet är inkapslat i någon aluminiumkåpa på alla sidor utom en, på den sidan snitter en enkel plastskiva. Denna borde man kunna byta ut till någon form av stos. Dock ska det ju helst gå att luta klingan efter allt moddande.
Utsug i klingskyddet är givet, dock har du aldrig lyckats beskriva var du satte det utsuget och vilken slangdiameter du använde, åtminstone inte så jag förstått. Vi kan ju kolla på det om 2,5 veckor.
Utsug i klingskyddet är givet, dock har du aldrig lyckats beskriva var du satte det utsuget och vilken slangdiameter du använde, åtminstone inte så jag förstått. Vi kan ju kolla på det om 2,5 veckor.
Rör är bättre än slang. Den slätare insidan på röret bromsar luftströmmen mindre. För utsug vill man gärna ha laminär strömning. Det är precis tvärtom jämfört med när rökgaserna passerar ut genom en vedpanna, där man vill ha turbulent strömning.
I mina formler finns också en uppskattning av effektbehovet för att driva anläggningen. Men det vill till att ha en uppskattning på det som kallas p020, vilket är det undertryck som behövs för att uppnå 20 m/s i mynningen på röret.
I mina formler finns också en uppskattning av effektbehovet för att driva anläggningen. Men det vill till att ha en uppskattning på det som kallas p020, vilket är det undertryck som behövs för att uppnå 20 m/s i mynningen på röret.
Jag räknade på det där för inte så länge sedan. Nu kan jag ha räknat fel, men för att åstadkomma laminärt flöde i en luftkanal måste lufthastigheterna vara så låga att de är helt odugliga som spånsug. Det är möjligt att jag förenklade beräkningarna alltför mycket. Jag ansatte att gränsen mellan laminärt och tubulent flöde gick vid Re=10000 (Reynolds tal) Det var länge sedan jag läste teknisk strömningslära.
Jo, det är rätt, men de flesta normala människor har ingen aning om vad Reynoldstal innebär, så jag tänkte undvika det här. Däremot förstår de flesta skillnaden på när luften kommer åkande rakt och fint jämfört med virvlar omkring. Att släta rör minskar virvlandet är också lätt att förstå.
Jag brukar inte gå in på det matematiska i det sammanhanget. Den programvara för dimensioneringen som jag var med om att utveckla gör en del förenklingar, den också, men de kommer från empiriskt fastställda sammanhang. Anläggningar för utsug av sågspån, gipsdamm (Danogips) och småsten (Sydsten), byggda enligt dimensioneringen, har visat sig fungera, så helt tokigt är det inte.
Jag brukar inte gå in på det matematiska i det sammanhanget. Den programvara för dimensioneringen som jag var med om att utveckla gör en del förenklingar, den också, men de kommer från empiriskt fastställda sammanhang. Anläggningar för utsug av sågspån, gipsdamm (Danogips) och småsten (Sydsten), byggda enligt dimensioneringen, har visat sig fungera, så helt tokigt är det inte.
Jag bjuder på två tips om spånsugning från egen erfarenhet.
1. Används inte plaströr typ avloppsrör, de blir statiska och suger åt sig damm. Det blir smutsigt och brandfarligt.
2. Om du har maskinen i en uppvärmd lokal och spånsugens utblås mynnar utanför lokalen så blir din lokal nedkyld på ett par minuter. Lika effektivt som en byggfläkt värmer upp lokalen kommer spånsugen att kyla ner den.
Placera gärna spånsugen i ett utrymme vägg i vägg med lokalen och ordna en rejäl öppning i takhöjd och klä med finmaskigt tyg så att varmluften kan strömma tillbaka.
1. Används inte plaströr typ avloppsrör, de blir statiska och suger åt sig damm. Det blir smutsigt och brandfarligt.
2. Om du har maskinen i en uppvärmd lokal och spånsugens utblås mynnar utanför lokalen så blir din lokal nedkyld på ett par minuter. Lika effektivt som en byggfläkt värmer upp lokalen kommer spånsugen att kyla ner den.
Placera gärna spånsugen i ett utrymme vägg i vägg med lokalen och ordna en rejäl öppning i takhöjd och klä med finmaskigt tyg så att varmluften kan strömma tillbaka.
Oj, det finns visst massor att läsa om något som vid första anblick verkade så enkelt!
Googlade Bill Pentz eftersom jag inte hade en susning, för fler i min sits: http://billpentz.com/woodworking/cyclone/index.cfm
Ska definitivt titta på att sätta min ej ännu monterade spånsug i ett utrymme under snickeriet. Tror dessutom jag kan dra fram rör under golvet till de flesta maskinerna.
Googlade Bill Pentz eftersom jag inte hade en susning, för fler i min sits: http://billpentz.com/woodworking/cyclone/index.cfm
Ska definitivt titta på att sätta min ej ännu monterade spånsug i ett utrymme under snickeriet. Tror dessutom jag kan dra fram rör under golvet till de flesta maskinerna.
Så långt är jag med dig, avloppsrören blir sjukt statiska.Ljusbåge skrev:
Det beror ju helt på varifrån luften som ersätter den utsugna luften tas ifrån. I mitt fall tas den från övriga huset vilket givetvis skapar ett undertryck i hela huset vilket gör att jag drar in kall luft i huset via självdraget. Den luften hinner dock värmas upp och resultatet blir inte att kallare luft sugs in i verkstan. Faktum är att det i teorin borde innebära att min verkstad blir varmare eftersom de flesta insugsventilerna för självdraget sitter på det två ovanliggande planen som håller högre rumstemperatur än källaren.
Vad gäller filtrering med finmaskigt tyg så är det något som aldrig kommer hända. Ett finmaskigt tyg filtrerar bort exakt noll små giftiga partiklar ur luften och resultatet blir att spånsugen fraktar bort det stora (men i princip ofarliga träspånet) och blåser tillbaka det giftiga trädammet i verkstan. Inte bra.
Näe, så tror jag faktiskt inte att det är. Det går ju att räkna på men jämför gärna med att ha några fönster på vid gavel. Det blir kallt inne.phl skrev:
OM du kör sugen kontinuerligt en längre tid och OM du faktiskt har tilluft så det räcker så är jag rätt säker på att du kommer sänka tempen inomhus många grader.
Jag jämför lite med draget jag får när jag har ett fönster på glänt och kör köksfläkten på max - det är otäcka mängder kall luft som kommer in och då handlar det om straxt under 1000 kubik i timmen (vilket jag antar är ungefär hälften av vad din sug presterar).
Avslutningsvis, dom prestandavinster som går att göra genom att optimera rördragning, välja rätt rör etc, måste vara marginella jämfört med prestandaförlusten pga otillräcklig tilluft (därmed inte sagt att det är så hos dig).
Bra att tänka på. Det är så lätt att tro att det är bättre om det ser renare ut. Så frågan är om jag till min Luna spånsug kan hitta ett bra partikelfilter.phl skrev:
--- Mats ---