Ångspärr i hus från 1948?
Ångspärr eller inte?
Jag skall riva ned putsen på mitt hus från 1948 och tilläggsisolera med ett lager 45mm och ett lager med 95 mm isolering.
Jag river ned så att det bara är plankväggen kvar på ytterväggen, och den är ca 45mm tjock.
Skall jag sätt ångspärr på plankväggen innan jag tilläggsisolerar väggen?
Väggens uppbyggnad inne från och ut blir då
Gipps/ Trätex/ Plankvägg 45 mm/ Ångspärr/ 45mm isolering/ 95 mm isolering/ vindpapp/ Luftspalt 20mm/ Panel.
Jag skall riva ned putsen på mitt hus från 1948 och tilläggsisolera med ett lager 45mm och ett lager med 95 mm isolering.
Jag river ned så att det bara är plankväggen kvar på ytterväggen, och den är ca 45mm tjock.
Skall jag sätt ångspärr på plankväggen innan jag tilläggsisolerar väggen?
Väggens uppbyggnad inne från och ut blir då
Gipps/ Trätex/ Plankvägg 45 mm/ Ångspärr/ 45mm isolering/ 95 mm isolering/ vindpapp/ Luftspalt 20mm/ Panel.
Jag har exakt samma förutsättningar inför sommarens projekt.
Jag kommer låta putsen sitta kvar och lägga 70mm spontad cellplast direkt mot putsen, sedan skruvar jag fast spikläkt på cellplasten med långa skruvar som går genom putsen in i plankväggen.
Jag kommer inte sätta någon plast.
En 2" plankvägg är en mycket effektiv ackumulator som kan ta upp och evge ev. diffusion över årstiderna, jag har dessutom 20mm råspont i väggarna som oxå jämnar ut fuktbalansen över året.
Jag tror att det är viktigare att ha ett fungerande undertryck i huset än att ha en tät plast.
Observera dock att detta är mina egna slutsatser baserad på mina egna efterforskningar.
Jag kommer låta putsen sitta kvar och lägga 70mm spontad cellplast direkt mot putsen, sedan skruvar jag fast spikläkt på cellplasten med långa skruvar som går genom putsen in i plankväggen.
Jag kommer inte sätta någon plast.
En 2" plankvägg är en mycket effektiv ackumulator som kan ta upp och evge ev. diffusion över årstiderna, jag har dessutom 20mm råspont i väggarna som oxå jämnar ut fuktbalansen över året.
Jag tror att det är viktigare att ha ett fungerande undertryck i huset än att ha en tät plast.
Observera dock att detta är mina egna slutsatser baserad på mina egna efterforskningar.
sa här är det! I ett hus har vi samma luft inne som ute men så tillför vi fukt när vi andas/duschar kokar potatis/duschar,,,osv. vilket gör att vi alltid har fuktigare luft inne än ute. Sen är det så att varm luft orkar hålla mer fukt i gasform än fuktig luft. så nar man tilläggsisolerar väggen blir väggen kallare inne i sin befintliga konstruktuktion än var den var tidigare vilket ökar risken för att den tillförda fukten kondenserar i väggen och därmed får mycket svårare att torka ut än innan. Älder hus klarade sig enbart på att de läckte värme som gjorde att den fukten inte kondenserade
Varför försöker du utge dig för att kunna saker tvärsäkert när du antingen inte orkar läsa frågan eller inte kan något om sakfrågan.hagaby skrev:
Pratar vi om realtiv luftfuktighet så är den absolut inte högre inne än ute i alla lägen.
Och en vägg som tilläggsisoleras på UTSIDAN (som denna tråd handlar om) kan omöjligen bli kallare(vintertid), tvärtom.
Jag har ungefär samma förutsättningar, hus från -36 med gammal fasad, plankvägg och tretex invändigt och vi kommer sätta ångspärr på insidan.
Vi kommer tilläggsisolera både innåt och utåt. Innvändigt får tretexen sitta kvar. På den sätter vi plast/ångspär och reglar sen upp med 45mm och isolerar. I detta skiktet drar vi även ny el och diverse andra kablar (larm, nätverk, högtalar, telefon). Innerst blir det sen OSB och gips.
Utvändigt rivs gammla fasaden in till plankväggen. Sen har jag två alternativ jag väljer mellan.
1. Västkustskiva eller liknande runt 100mm, stora skivor utan reglar/köldbryggor
2. Två lager isolerad regelvägg 70 (eller 95) +45 med korslaggda reglar samt vindpapp ytterst.
I båda fallen blir det sen spikläkt 28mm för luftspalt och ytterst lockpanel.
Alternativ 1 borde ju gå snabbast att montera men materialet är kanske lite dyrare? U-värdet skiljer väl inte så jättemycket?
Ska byta/flytta ut alla fönster och även lägga om taket så takfot och gavelutsprång kan anpassas till ny fasadtjocklek.
Vi kommer tilläggsisolera både innåt och utåt. Innvändigt får tretexen sitta kvar. På den sätter vi plast/ångspär och reglar sen upp med 45mm och isolerar. I detta skiktet drar vi även ny el och diverse andra kablar (larm, nätverk, högtalar, telefon). Innerst blir det sen OSB och gips.
Utvändigt rivs gammla fasaden in till plankväggen. Sen har jag två alternativ jag väljer mellan.
1. Västkustskiva eller liknande runt 100mm, stora skivor utan reglar/köldbryggor
2. Två lager isolerad regelvägg 70 (eller 95) +45 med korslaggda reglar samt vindpapp ytterst.
I båda fallen blir det sen spikläkt 28mm för luftspalt och ytterst lockpanel.
Alternativ 1 borde ju gå snabbast att montera men materialet är kanske lite dyrare? U-värdet skiljer väl inte så jättemycket?
Ska byta/flytta ut alla fönster och även lägga om taket så takfot och gavelutsprång kan anpassas till ny fasadtjocklek.
Efter mycket tvekan hur jag skall gör så har jag bestämt mej för att inte sätta någon ångspärr.
1. river ned gamla fasaden till plankväggen
2. mellan plankvägg och första lagret isolering så läktar jag upp med stående läkt så att det blir ca 20mm luftspalt.
3. isolerar med två lager korslagd isolering
4. sedan vidpapp, luftspalt och fasad panel
Jag har frågat snickare, konstruktörer och andra som borde veta exakt hur man skall göra men ingen har vågat eller kunnat säga att "Så här skall du göra".
Taket bytte jag förra sommaren så då förlängde jag takfoten och taksprånget och nya fönster står och väntar i garaget.
Det där med västkustskivan låter intresant det skall jag titta lite närmare på.
1. river ned gamla fasaden till plankväggen
2. mellan plankvägg och första lagret isolering så läktar jag upp med stående läkt så att det blir ca 20mm luftspalt.
3. isolerar med två lager korslagd isolering
4. sedan vidpapp, luftspalt och fasad panel
Jag har frågat snickare, konstruktörer och andra som borde veta exakt hur man skall göra men ingen har vågat eller kunnat säga att "Så här skall du göra".
Taket bytte jag förra sommaren så då förlängde jag takfoten och taksprånget och nya fönster står och väntar i garaget.
Det där med västkustskivan låter intresant det skall jag titta lite närmare på.
Bra skrivet hagaby!
Men i detta fall rör det sig om utvändig tilläggsisolering, då blir ju
den befintliga konstruktionen varmare, men risken förskjuts då till
den nya, yttre, delen av väggen som blir kall.
Och utan luftspärr innerst i konstruktionen så riskerar man att
släppa ut fuktig inomhusluft ut i den nya kalla konstruktionen,
vilket kan innebära problem!
En god idé kan vara att sätta diffusionsöppen väv på den befintliga
plankväggen och därefter isolera utvändigt (ex. 45 + 95mm) detta
förhindrar då att fuktig luft vandrar ut i den nya, kalla konstruktionen.
-Den absolut största fuktmängden transporteras genom luftrörelse,
enbart en mindre del transporteras genom diffusion.
(tex. plast är diffusionstät)
Då har du en diffusionöppen vägg ("andas" som det lite romantiskt
kallas av vissa) men som ändå är lufttät, vilket är det absolut viktigaste!
Men i detta fall rör det sig om utvändig tilläggsisolering, då blir ju
den befintliga konstruktionen varmare, men risken förskjuts då till
den nya, yttre, delen av väggen som blir kall.
Och utan luftspärr innerst i konstruktionen så riskerar man att
släppa ut fuktig inomhusluft ut i den nya kalla konstruktionen,
vilket kan innebära problem!
En god idé kan vara att sätta diffusionsöppen väv på den befintliga
plankväggen och därefter isolera utvändigt (ex. 45 + 95mm) detta
förhindrar då att fuktig luft vandrar ut i den nya, kalla konstruktionen.
-Den absolut största fuktmängden transporteras genom luftrörelse,
enbart en mindre del transporteras genom diffusion.
(tex. plast är diffusionstät)
Då har du en diffusionöppen vägg ("andas" som det lite romantiskt
kallas av vissa) men som ändå är lufttät, vilket är det absolut viktigaste!
Tanken med luftspalten är att om jag sätter ångspärr på plankväggen så stannar kondensen i plankväggen och det är ju inte bra.
Sättar jag en luftspalt mellan plankvägg och nya isoleringen och tätar med vidndpapp så att det ej blåser raktigenom luftspalten så borde kondensen torka upp i den luftspalten eller har jag fel?
Sättar jag en luftspalt mellan plankvägg och nya isoleringen och tätar med vidndpapp så att det ej blåser raktigenom luftspalten så borde kondensen torka upp i den luftspalten eller har jag fel?