Hur plasta in golvbjälklag?
Hej byggahus!
Har byggt ett golvbjälklag, cc30, av 220mm-reglar. Det har en blindbotten som är ca 100mm djup, byggd i plywood. Jag skall gjuta EPS-Cement i golvbjälklaget. För att det skall gå så bör blindbotten och hela bjälklaget, och en hel del annat, plastas in, enligt byggbeskrivningarna på EPScements hemsida.
Frågan är då: Hur plastar man in ett så geometriskt komplext bygge på bästa sätt? Jag har en rulle Trifol åldersbeständig fuktspärrsplast, 0,2mm. Kan den funka, eller finns det billigare som går lika bra?
Tack på förhand!
Har byggt ett golvbjälklag, cc30, av 220mm-reglar. Det har en blindbotten som är ca 100mm djup, byggd i plywood. Jag skall gjuta EPS-Cement i golvbjälklaget. För att det skall gå så bör blindbotten och hela bjälklaget, och en hel del annat, plastas in, enligt byggbeskrivningarna på EPScements hemsida.
Frågan är då: Hur plastar man in ett så geometriskt komplext bygge på bästa sätt? Jag har en rulle Trifol åldersbeständig fuktspärrsplast, 0,2mm. Kan den funka, eller finns det billigare som går lika bra?
Tack på förhand!
När det gäller inplastning som skyddar mot för snabb uttorkning underifrån så gör det inte mer komplex än vad det behöver vara. Billigare plast funkar givetvis men ta den du har. Täck bara på att om du måste kliva på plasten så bör den tåla en del för att unvika att gå sönder.
Vad hade du tänkt att ha över ditt bjälklag? Hur ser konstruktionen ut?
// Mats
Vad hade du tänkt att ha över ditt bjälklag? Hur ser konstruktionen ut?
// Mats
Tack för svaret Mats!myrstack skrev:
Jag har ett lite komplicerat (tycker jag!) uppdrag framför mig. Jag har fördubblat storleken på mitt badrum genom att ta ner en timmervägg och bygga ut en konstruktion (där golvbjälklaget ingår). Det ursprungliga badrummet var en igenfylld torpargrund (sand med betong på) med dålig isolering neråt.
Jag har bilat bort all (nästan) cement från golvet i den gamla delen, så nu får jag runt 40-50 cm upp till golvbjälklaget i den nya delen när gruset och betongkrosset är bortgrävt. Jag har fått rådet att fylla detta med några dm kapillärbrytande grus och sen gjuta EPScement typ 20-30 cm för att undvika att golvvärmen sticker ner i marken och för att undvika fukt underifrån.
För att få till ett stabilt underlag över "skarven" mellan gamla och nya badrumsdelen fick jag rådet att fylla blindbotten med EPScement så att cementen går strax över golvbjälkarna (här kom inplastningen in), armeringsnät ovanpå, fästa värmeslinga i detta, gjuta vanlig betongkaka (eller flytspackla, om jag skulle vinna på lotto) och sedan resten av tätskiktscirkusen. Avlopp och vatten gjuts förstås in i EPSc i bjälklaget och i plattan i gamla delen...
Är det för krångligt att visualisera finns bilder på hela kaoset här:
http://www.kullholen.se/?page=huset-badrum
Redigerat:
Av bilderna ser det inte ut som du har allt för mycket tid över för att pilla naveln i alla fall 
Har ingen expert på golvkonstruktioner men om du har isolering undertill att välja på (med cellplast eller liknande) och EPS-cement så är det sistnämnda sämre ur energisynpunkt. Lös cellplast är bättre ur energisynpunkt vid samma tjocklek. Kan vara värt att tänka på. När det sedan gäller att gjuta ovanpå blindbotten så kan du gjuta igen varje fack med EPS-cement men jag tror inte den lösningen blir stabilare än om du kör spånskiva över reglarna (som ser ut att vara cc-300) som du flytspacklar över med armeringsnät. Bygger runt 22 mm högre vid start men frågan är om slutresultatet blir högre då EPS som sådant är relativt svampigt och helt beroende på flytspackel eller något annat ovanpå som fördelar trycket. Om du gjuter med EPS-cement vet jag inte riktigt heller hur det blir med minsta gjuttjocklek över bjälklarna men jag skulle gissa på att EPS kundtjänst skulle säga 30mm minst med 50mm som minsta totaltjocklek med flytspackel. Kolla med kundtjänsten för att vara säker eller på hemsidan, dom är bra på att svara på det mesta om man ringer.
Så om det är ett stabilt underlag du är ute efter och EPS primärt är för att fylla bjälklaget ner till blindbotten skulle jag nästan kollat på vilken bygghöjd du skulle fått med spån ovanpå hela ytan (med cc-300 överallt), överlappande armeringsmatta i nederkant med golvvärme najad fast och sedan fiber eller plastförstärkt flytspackel över hela utan att ligga på det nedre spannet när det gäller tjocklek. Om detta blir för högt blir det att fundera lite till för jag tror som sagt att totaltjockleken enligt boken med EPS blir runt 50mm över bjälkarna som de ligger idag oavsett som minimum.
// Mats
Har ingen expert på golvkonstruktioner men om du har isolering undertill att välja på (med cellplast eller liknande) och EPS-cement så är det sistnämnda sämre ur energisynpunkt. Lös cellplast är bättre ur energisynpunkt vid samma tjocklek. Kan vara värt att tänka på. När det sedan gäller att gjuta ovanpå blindbotten så kan du gjuta igen varje fack med EPS-cement men jag tror inte den lösningen blir stabilare än om du kör spånskiva över reglarna (som ser ut att vara cc-300) som du flytspacklar över med armeringsnät. Bygger runt 22 mm högre vid start men frågan är om slutresultatet blir högre då EPS som sådant är relativt svampigt och helt beroende på flytspackel eller något annat ovanpå som fördelar trycket. Om du gjuter med EPS-cement vet jag inte riktigt heller hur det blir med minsta gjuttjocklek över bjälklarna men jag skulle gissa på att EPS kundtjänst skulle säga 30mm minst med 50mm som minsta totaltjocklek med flytspackel. Kolla med kundtjänsten för att vara säker eller på hemsidan, dom är bra på att svara på det mesta om man ringer.
Så om det är ett stabilt underlag du är ute efter och EPS primärt är för att fylla bjälklaget ner till blindbotten skulle jag nästan kollat på vilken bygghöjd du skulle fått med spån ovanpå hela ytan (med cc-300 överallt), överlappande armeringsmatta i nederkant med golvvärme najad fast och sedan fiber eller plastförstärkt flytspackel över hela utan att ligga på det nedre spannet när det gäller tjocklek. Om detta blir för högt blir det att fundera lite till för jag tror som sagt att totaltjockleken enligt boken med EPS blir runt 50mm över bjälkarna som de ligger idag oavsett som minimum.
// Mats
Intressant!
Tusen tack för råden!
Jag avvägde precis litegrann med lasern och ser att jag har, beroende lite på hur golvet i hallen skall se ut, knappt 50 mm från hallgolvet ner till bjälkarna i konstruktionen. Spånskiva har jag definitivt övervägt en gång i tiden, men förkastat av skäl som inte längre är helt uppenbara för mig. Bygghöjden för själva skivan spelar ju ingen roll då jag ju helt enkelt får "gjuta upp" plattan till skivans höjd.
Som du säkert förstått är jag ju ute efter en stabil "skarv" mellan bjälklaget och plattan i den gamla delen. Fungerar det med golvspån? Hur blir det med vattenburen golvvärme som skall ligga på båda ytorna? Kan jag helt enkelt fått för mig att det skulle vara enklare med vattendragning/avlopp om man gjöt igen bjälklaget med EPS?
Jag ska sova på beslutet att riva upp min dyra plywood och lägga i isoleringen igen.
Tusen tack för råden!
Jag avvägde precis litegrann med lasern och ser att jag har, beroende lite på hur golvet i hallen skall se ut, knappt 50 mm från hallgolvet ner till bjälkarna i konstruktionen. Spånskiva har jag definitivt övervägt en gång i tiden, men förkastat av skäl som inte längre är helt uppenbara för mig. Bygghöjden för själva skivan spelar ju ingen roll då jag ju helt enkelt får "gjuta upp" plattan till skivans höjd.
Som du säkert förstått är jag ju ute efter en stabil "skarv" mellan bjälklaget och plattan i den gamla delen. Fungerar det med golvspån? Hur blir det med vattenburen golvvärme som skall ligga på båda ytorna? Kan jag helt enkelt fått för mig att det skulle vara enklare med vattendragning/avlopp om man gjöt igen bjälklaget med EPS?
Jag ska sova på beslutet att riva upp min dyra plywood och lägga i isoleringen igen.
Tror att stabiliteten i skarven mellan plattan och dina golvreglar hänger på om du får till det med reglarna i anslutning till plattan. Har du bra böjstyvhet där tror jag inte skarven är något problem så länge du kör bra flytspackel med armering i underkant. Risken med säsongsberoende sprickor pga att trä och betong rör sig olika tror jag hanteras med fibern/plasten i flytspacklet och armering i underkant samt att ligga på mer än minimum i tjocklek. Vill du ha extra kött på benet (detta är trots allt bara ett forum på nätet) så slå en pling till tex LIP och be de föreslå en lösning med tex deras fiberförstärkta LIP 226 eller valfri annan tillverkare.
Har du golven i nivå med varandra borde det bara vara rulla ut golvvärmeslang sedan och köra på.
EPS-cement är bra när man ska lägga avlopp och fylla igen runt. Tycker det slår lös cellplast med hästlängder här. Dock suger EPS när det gäller att tex fixera en golvbrunn så tills du har kört flytspackel sitter inte den fullt ut. Finns för och nackdelar med allt men EPS är definitivt inte bra på allt.
// Mats
Har du golven i nivå med varandra borde det bara vara rulla ut golvvärmeslang sedan och köra på.
EPS-cement är bra när man ska lägga avlopp och fylla igen runt. Tycker det slår lös cellplast med hästlängder här. Dock suger EPS när det gäller att tex fixera en golvbrunn så tills du har kört flytspackel sitter inte den fullt ut. Finns för och nackdelar med allt men EPS är definitivt inte bra på allt.
// Mats
Hej Mats, och andra som kanske snubblat in på den här tråden!
Efter inrådan från både Mats och andra kunniga i min omgivning har jag nu börjat fundera i banorna att ta bort "EPS-cement-facken" och istället lägga golvspån ovanpå bjälklaget. Se min högst oproportionerliga ritning längre ner...
Är detta en smart move?
Jag funderar också på om det skulle vara intelligent, ur en sprickbildningssynvinkel, att över hela konstruktionen gjuta en betongplatta, som ni ser på bilden, med armeringsnät och golvvärme uti. Pallar golvspånskivan detta? Skulle jag tjäna på det när det kommer till "skarven" mellan gamla byggnaden (till vänster) och nya utbyggnaden?
Jag har nu kommit så långt som till singlet som ni ser längst ner, och håller på att bygga avloppet, som kommer rymmas i de två understa cellplastskivorna.
Jag såg att någon forumgud, MathiasS tror jag, hade lagt en flytande korrugerad plåt för att ta upp rörelser i en träkonstruktion, kan det vara applicerbart i det här fallet?
Jag är öppen för förslag!
Efter inrådan från både Mats och andra kunniga i min omgivning har jag nu börjat fundera i banorna att ta bort "EPS-cement-facken" och istället lägga golvspån ovanpå bjälklaget. Se min högst oproportionerliga ritning längre ner...
Är detta en smart move?
Jag funderar också på om det skulle vara intelligent, ur en sprickbildningssynvinkel, att över hela konstruktionen gjuta en betongplatta, som ni ser på bilden, med armeringsnät och golvvärme uti. Pallar golvspånskivan detta? Skulle jag tjäna på det när det kommer till "skarven" mellan gamla byggnaden (till vänster) och nya utbyggnaden?
Jag har nu kommit så långt som till singlet som ni ser längst ner, och håller på att bygga avloppet, som kommer rymmas i de två understa cellplastskivorna.
Jag såg att någon forumgud, MathiasS tror jag, hade lagt en flytande korrugerad plåt för att ta upp rörelser i en träkonstruktion, kan det vara applicerbart i det här fallet?
Jag är öppen för förslag!
Det blir en rörelsefog mellan utbyggnaden och den gamla delen som ligger på cellplast. Spånskivorna är nu ordentligt limmade och skruvade. Pratade med två byggnadsingenjörer som rekommenderade denna lösning, om man plastade in golvspånet och doppade ner golvvärmePEXen under skarven så att den kunde röra sig utan att slitas av... Det här känns som ett stort jobb för någon som aldrig gjutit golv tidigare, eller byggt badrum heller för den delen, men det är HUR kul som helst, så jag tänker köra på!