Isolera källare ovan mark?
Idag har vi oisolerade källarväggar, ca 30 cm betong, delvis ovan mark vilket gör att källaren är en kall och rå plats. Nu vill vi göra den varm och användbar. Under mark tänker vi dränera och isolera med isodrän/pordrän men hur gör man ovan mark? Är det bara att sätta på någon cellplastskiva utvändigt och putsa igen? Problemet är att överhänget från träpanelen bara är ca: 5 cm.
Vilka lösningar finns och hur tjock isolering "behöver" man till en källarvägg?
Vilka lösningar finns och hur tjock isolering "behöver" man till en källarvägg?
Det finns lite olika varianter. Själv valde jag att, efter att ha dränerat och isolerat från källargrunden till marknivån, att täcka den synliga delen med sockelelement:
http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/solutions/cellar/nr110a.asp
Hade också samma problem mot träpanelen och det löste jag med en Z-plåt som jag lät en lokal plåtslagare tillverka.
En bekant till mig fortsatte med sin markisolering ända upp till träfasaden och har förutom Z-plåten skruvat fast en tunn stenskiva mellan mark och träfasaden. Hittar inte skivan på nätet just nu, men det är en rätt så hård skiva med småstenar på. Svårt att förklara.
http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/solutions/cellar/nr110a.asp
Hade också samma problem mot träpanelen och det löste jag med en Z-plåt som jag lät en lokal plåtslagare tillverka.
En bekant till mig fortsatte med sin markisolering ända upp till träfasaden och har förutom Z-plåten skruvat fast en tunn stenskiva mellan mark och träfasaden. Hittar inte skivan på nätet just nu, men det är en rätt så hård skiva med småstenar på. Svårt att förklara.
Ja, eller ångspärr om du vill är ett diffusionstät plastskickt du finner i princip alla moderna ytterväggar.
Min fråga kanske är dum men vissa menar att c-plast inte släpper igenom fukt och att ha ångspärr på två sidor av samma vägg får som följd att fukten som tränger igenom i högre grad stannar där imellan.
Vad som händer i det här fallet och hur man ska gå till väga är alltså min fråga.
Min fråga kanske är dum men vissa menar att c-plast inte släpper igenom fukt och att ha ångspärr på två sidor av samma vägg får som följd att fukten som tränger igenom i högre grad stannar där imellan.
Vad som händer i det här fallet och hur man ska gå till väga är alltså min fråga.
Notera att det pipewelder beskriver är isolering med markskiva upp ovan mark. Parocs markskivor är normalt gjorda av mineralull. Se http://www.paroc.se/channels/se/bui...01.04. Grundisolering&product_id=PAROC+GRS+30 .
Jag går också och klurar på en lösning för sockeln. Dräneringen är dock inte klar än då vi stötte på en hel del berg och bumlingar som "vi" som bäst håller på att spräcka bort, vilket ger lite tid över till eftertanke.
Isoleringen under mark (Pordrän) blir 10+10 cm och tanken är att ha lika mycket ovan mark plus en sockelskiva alt. puts. Dock vore det trevligt att slippa putsandet då jag inte riktigt har tagit med det i tidplanen.
Längst upp vid fasaden ska jag slänga på en plåt som till en början kommer sticka ut en bra bit utanför fasaden. Dock ett temporärt tillstånd då tilläggsisolering av väggarna är att vänta inför nästa sommar.
Pratade med en kille från Isodrän på hem och villamässan i Älvsjö i oktober i år. Jag föreslog att man kunde dra upp dränskivorna upp ovan mark och montera skivor typ minerit utanpå. En lösning som inte gillades. Enligt honom skulle då fukt från marken stiga uppåt och kondensera strax under plåten istället för att vandra ut i marken alt. kondensera under mark och rinna ner mot dräneringen. Problemet med kondensering vid plåten tolkade jag som att fuktbelastningen nära syll mm. blir onormalt hög vilket helt klart inte är bra.
Istället rekommenderade han EPS skivor som sockelisolering. EPS-skivorna är inte helt diffusionstäta. Jag är inte helt säker på att det är en toppenlösning. Slänger man på puts utanpå så försvårar man ju fuktvandringen utåt ytterliggare. Om det funkar beror väl på hur det ser ut på insidan av väggen.
Vi har krypgrund under ena halvan och källare under den andra halvan av huset. Har en hel del huvudbry över en del detaljer där, dock blir det fuktspärr mot golv/mark med en luftspaltbildande matta (för avrinning av ev. vatten som kan leta sig in) plus isolering ovanpå. De kunniga säger att fuktspärren ska dras en bra bit upp på väggen.
Med fuktspärr på insidan och ett relativ tätt skikt utanpå väggen har ju fukten bara två vägar att vandra; nedåt och uppåt. Den senare är den mest troliga.
Om ca två¨veckor blir det matrialbeställning så då vill det till att ha fått koll på läget.
Just nu lutar det åt att dra upp fuktspärren en liten bit upp på väggen plus att sätta 7 eller 10 cm Pordrän på insidan. På utsidan 20 cm Pordrän under mark och Paroc putsskiva eller motsvarande plus puts och en plåt i ovankant ovan mark.
Sen blir det att hålla koll på fuktkvoten i syllen och väggen strax under. Funkar det inte är det bara att riva bort klabbet på insidan dra igång avfuktare och byggfläktar och sen sätta sig vid ritbordet igen.
Jag går också och klurar på en lösning för sockeln. Dräneringen är dock inte klar än då vi stötte på en hel del berg och bumlingar som "vi" som bäst håller på att spräcka bort, vilket ger lite tid över till eftertanke.
Isoleringen under mark (Pordrän) blir 10+10 cm och tanken är att ha lika mycket ovan mark plus en sockelskiva alt. puts. Dock vore det trevligt att slippa putsandet då jag inte riktigt har tagit med det i tidplanen.
Längst upp vid fasaden ska jag slänga på en plåt som till en början kommer sticka ut en bra bit utanför fasaden. Dock ett temporärt tillstånd då tilläggsisolering av väggarna är att vänta inför nästa sommar.
Pratade med en kille från Isodrän på hem och villamässan i Älvsjö i oktober i år. Jag föreslog att man kunde dra upp dränskivorna upp ovan mark och montera skivor typ minerit utanpå. En lösning som inte gillades. Enligt honom skulle då fukt från marken stiga uppåt och kondensera strax under plåten istället för att vandra ut i marken alt. kondensera under mark och rinna ner mot dräneringen. Problemet med kondensering vid plåten tolkade jag som att fuktbelastningen nära syll mm. blir onormalt hög vilket helt klart inte är bra.
Istället rekommenderade han EPS skivor som sockelisolering. EPS-skivorna är inte helt diffusionstäta. Jag är inte helt säker på att det är en toppenlösning. Slänger man på puts utanpå så försvårar man ju fuktvandringen utåt ytterliggare. Om det funkar beror väl på hur det ser ut på insidan av väggen.
Vi har krypgrund under ena halvan och källare under den andra halvan av huset. Har en hel del huvudbry över en del detaljer där, dock blir det fuktspärr mot golv/mark med en luftspaltbildande matta (för avrinning av ev. vatten som kan leta sig in) plus isolering ovanpå. De kunniga säger att fuktspärren ska dras en bra bit upp på väggen.
Med fuktspärr på insidan och ett relativ tätt skikt utanpå väggen har ju fukten bara två vägar att vandra; nedåt och uppåt. Den senare är den mest troliga.
Om ca två¨veckor blir det matrialbeställning så då vill det till att ha fått koll på läget.
Just nu lutar det åt att dra upp fuktspärren en liten bit upp på väggen plus att sätta 7 eller 10 cm Pordrän på insidan. På utsidan 20 cm Pordrän under mark och Paroc putsskiva eller motsvarande plus puts och en plåt i ovankant ovan mark.
Sen blir det att hålla koll på fuktkvoten i syllen och väggen strax under. Funkar det inte är det bara att riva bort klabbet på insidan dra igång avfuktare och byggfläktar och sen sätta sig vid ritbordet igen.
Jag har ett liknande problem, men lite andra förutsättningar. Jag har en veranda/inbyggd altan som jag ska isolera och vinterbona. Denna altan har betonggolv och ett ouppvärmt förrådsutrymme/källarrum under sig. Jag ska isolera golvet underifrån, men min svärfar menar att jag måste isolera utvändigt i höjd med golvet för att kylan inte ska leta sig in den vägen. Eftersom jag har en sluttande tomt är denna källarväggen ovan mark ungefär en meter. Kan jag då isolera med cellplast ner till marknivå (+nät och puts) och kanske till och med en bit ner i marken för att det ska bli snyggt. Jag ska alltså inte värma upp källarrummet, bara försäkra mig om att ingen kyla kryper in i golvet, strax under panelen. Hmm, låter detta begripligt.......?
Det kan ju vara en bra ide att isolera utifrån. I annat fall får du ju en rejäl köldbrygga vid ytterväggen.
Lyfter en gammal tråd igen..
Skall också isolera sockel och har redan tilläggsisolerat fasaden. Dvs. trä-fasaden (stående lockläktspanel) sticker ut c:a 12 cm relativt sockeln / betongbalkarna vilket lämnar plats för c:a 10 cm extra isolering på sockeln. Avståndet panel till mark varierar från 10 cm till 40 cm cirka.
Tanken är att använda färdiga I-element (cellplast med minerit-ytskickt) som normalt används vid gjutning av platta, men grunnar på om man inte som alternativ lösning skulle kunna skruva upp cellplast först och sedan köpa mineritskiva löst och skruva upp utanför cellplasten (alternativt fästa med kakelfix). Tycker detta borde vara en rimlig lösning, men hittar inte någon referens till någon som har gjort så här. Blir det samma sak som färdigt I-element, eller finns det någon fara med att göra på detta sätt?
Skall också isolera sockel och har redan tilläggsisolerat fasaden. Dvs. trä-fasaden (stående lockläktspanel) sticker ut c:a 12 cm relativt sockeln / betongbalkarna vilket lämnar plats för c:a 10 cm extra isolering på sockeln. Avståndet panel till mark varierar från 10 cm till 40 cm cirka.
Tanken är att använda färdiga I-element (cellplast med minerit-ytskickt) som normalt används vid gjutning av platta, men grunnar på om man inte som alternativ lösning skulle kunna skruva upp cellplast först och sedan köpa mineritskiva löst och skruva upp utanför cellplasten (alternativt fästa med kakelfix). Tycker detta borde vara en rimlig lösning, men hittar inte någon referens till någon som har gjort så här. Blir det samma sak som färdigt I-element, eller finns det någon fara med att göra på detta sätt?