En kommentar bara -Gallimatias skrev:
Just den produkten är avsedd att fästa cellplast mot murade väggar utan plugg och bricka som man gjorde förr. Därav namnet, Ceresit CT 84 Express. Innan man började använda skum på flaska, använde man ett slags bruk som smetades på cellplasten.
Plugg rekommenderar producenten vid fasadrenoveringar, eller då underlaget har tveksam hållfasthet.
Om du ska ha träfasad, fäster du givetvis någon slags läkt på tvären, som t ex glespanel.
Menar du att det skulle kunna räcka med enbart att skumma upp cellplasten?isolde skrev:
Jag kommer nog använda fogskum att limma upp cellplasten med. Skivorna kommer jag dessutom sätta med plastplugg. Glespanelen kommer fästas med skruv och plugg genom cellplasten in i lecan.
På detta sätt tror jag att det hela kommer sitta som berget. Det enda jag tycker är trist är att detaljplanen inte tillåter putsad fasad.. Det känns lite trist att ha träpanel på ett stenhus!
Ja, fast det är inte vanligt skum, utan speciellt framtaget för ändamålet. Det finns många andra märken, bl a Sto har ett.Gallimatias skrev:
När man avslutar fasaden med tunnputs, finns det ett litet problem med plugg och brickor. Vid ogynnsamma förhållanden, när plastbrickor blir kallare än omgivande cellplast, kondenserar den kalla uteluften på putsen där brickorna ligger inbäddade. Med tiden leder det till att luftföroreningar får fäste på de fuktigare partierna.
Nu är det dels inte aktuellt i ditt fall, och dels så finns det modrna självrengörande putsvarianter. Jag har sett att vissa, för att undvika ovanstående problem sågar ut 5 cm djupa cylindrar mha hålsåg, sätter dit brickan, och stoppar sedan in cylindern mha lite skum.
Skum på flaska har gjort det hela mycket smidigare, när man slipper plugg och brickor längst ut vid putsen. 5st plugg per kvadratmeter på upp till 8m höga fasader. Det blir ca 1300 st på en normalstor villa.
Om det finns ett godkänt system (skum) som skall räcka hållfasthetsmässigt att hålla uppe cellplasten finns det egentligen ingen anledning för mig att ha plastspik också. Eftersom jag kommer ha glespanel utanpå cellplasten som kommer fästas in i murverket kommer glesen hålla cellplasten på plats. Cellplastskivorna kommer ju dessutom ha stöd underifrån eftersom dom kommer stå på grundplattan.isolde skrev:
Det är onödigt att hålla uppe byxorna med händerna när man redan har hängslen och livrem...
Vilka skum är godkända att fästa eps på leca? Finns det fördelar med att använda skummet även till fönster eller är vanligt skum att föredra?
Jag funderar på att driva skumplastisoleringen ett steg till - ner under mark!
Konstruktionen ser ut så här; betongsula med EPS-L-element (40cm högt), ger isolering upp till kanten på grundsulan. Motfyllt på utsidan av L-elementet med 13-32 grus 40 cm utanför grunden och 15 cm under kanten på L-elementet (totalt grus djup utanför grundsulan är från dess överkant och 55 cm djupt). I gruset 5 cm från botten ligger dräneringsröret inslaget i markduk och helt omgivet av grus.
Lecablock 35 cm murade till markkanten (souterräng från 170 cm ner till 10 cm mellan markkant till grundsula).
Nu hade jag tänkt följande - limma EPS-block med billigt fogskum direkt på obehandlad utsida av Lecablocken. och ner över kanten på L-kantsformen mot grundsulan några cm. På usidan av EPS-blocken spikar jag fast Platonmatta.
Sista biten av Lecamuren under markkanten stryker jag med kallasfalt och spikar fast den dräneringslist som skyddar överkanten av EPS-block + Platon mattan.
Sedan återfyller jag med pinnmo/småsten/jord (mina schaktmassor)
Lecaväggen ovanför dräneringslisten behandlar jag med rödgrund för att få den tät och putsar sedan.
Så här tänker jag mig att det funkar (kritik emotses tacksamt).
Vatten som rinner ner längs fasaden hålls ute av puts och rödgrund, den stöter på dräneringlisten just under markytan och leds ut utanför Platonmattan och sedan vertikalt ner i grusbädden, rakt ner på dräneringsröret och bort.
Fukt inifrån huset kommer inte igenom Lecamuren, då den dels är putsad och tätad inifrån, dels har kondensationspunkten djupt inne i EPS-blocket på Lecamurens utsida. Nehövs dxet kan jag naturligtvis komplettera med diffusionssäker plastfilm på insidan och sätta en gipsvägg utanpå men behövs det verkligen?
Funkar det här blir det extremt välisolerat till låg arbets och materialkostnad.
Jag behöver INTE pordrän (som är 3 ggr så dyr som vanlig billig S80 EPS) eftersom ingen vattenånga inifrån kommer igenom Lecamuren och vatten utifrån stoppas av Platonmattan.
Dessutom kommer jag att ha en frånluftsvärmepump (Comfortzone) som ventilerar bort all fuktig luft inomhus.
Svagheter jag möjligen kan se är; Är verkligen 35cm lecablock diffusionstätt? Men även om det inte är det 100% så ligger ju daggpunkten långt utanför Lecamuren i så fall inne i EPS-plasten och när fukten så småningom tagit sig igenom EPS-plasten ventileras den ju bort vertikalt av Platonmattan?
Jag kan faktiskt INTE se annat än att det är en förbättring jämfört med att återfylla direkt utanpå t.ex. den dyra pordränen, som ju är den normala konstruktionen om man använder den.
Kommentarer?
Konstruktionen ser ut så här; betongsula med EPS-L-element (40cm högt), ger isolering upp till kanten på grundsulan. Motfyllt på utsidan av L-elementet med 13-32 grus 40 cm utanför grunden och 15 cm under kanten på L-elementet (totalt grus djup utanför grundsulan är från dess överkant och 55 cm djupt). I gruset 5 cm från botten ligger dräneringsröret inslaget i markduk och helt omgivet av grus.
Lecablock 35 cm murade till markkanten (souterräng från 170 cm ner till 10 cm mellan markkant till grundsula).
Nu hade jag tänkt följande - limma EPS-block med billigt fogskum direkt på obehandlad utsida av Lecablocken. och ner över kanten på L-kantsformen mot grundsulan några cm. På usidan av EPS-blocken spikar jag fast Platonmatta.
Sista biten av Lecamuren under markkanten stryker jag med kallasfalt och spikar fast den dräneringslist som skyddar överkanten av EPS-block + Platon mattan.
Sedan återfyller jag med pinnmo/småsten/jord (mina schaktmassor)
Lecaväggen ovanför dräneringslisten behandlar jag med rödgrund för att få den tät och putsar sedan.
Så här tänker jag mig att det funkar (kritik emotses tacksamt).
Vatten som rinner ner längs fasaden hålls ute av puts och rödgrund, den stöter på dräneringlisten just under markytan och leds ut utanför Platonmattan och sedan vertikalt ner i grusbädden, rakt ner på dräneringsröret och bort.
Fukt inifrån huset kommer inte igenom Lecamuren, då den dels är putsad och tätad inifrån, dels har kondensationspunkten djupt inne i EPS-blocket på Lecamurens utsida. Nehövs dxet kan jag naturligtvis komplettera med diffusionssäker plastfilm på insidan och sätta en gipsvägg utanpå men behövs det verkligen?
Funkar det här blir det extremt välisolerat till låg arbets och materialkostnad.
Jag behöver INTE pordrän (som är 3 ggr så dyr som vanlig billig S80 EPS) eftersom ingen vattenånga inifrån kommer igenom Lecamuren och vatten utifrån stoppas av Platonmattan.
Dessutom kommer jag att ha en frånluftsvärmepump (Comfortzone) som ventilerar bort all fuktig luft inomhus.
Svagheter jag möjligen kan se är; Är verkligen 35cm lecablock diffusionstätt? Men även om det inte är det 100% så ligger ju daggpunkten långt utanför Lecamuren i så fall inne i EPS-plasten och när fukten så småningom tagit sig igenom EPS-plasten ventileras den ju bort vertikalt av Platonmattan?
Jag kan faktiskt INTE se annat än att det är en förbättring jämfört med att återfylla direkt utanpå t.ex. den dyra pordränen, som ju är den normala konstruktionen om man använder den.
Kommentarer?
