Koppla ihop Festools styrskenor
Jag har fyra st av Festools styrskenor, en FS/800 en FS/1080 och två FS/1400. Jag använder mig ofta av Festools förbindningsstycken för att koppla ihop skenorna till passande längd för det jag håller på med.
Idag när jag skulle kapa en MDF skiva på längden upptäckte jag att när mina två 1400-skenor var ihopkoplade var dom tillsammans inte helt raka. Skivan jag kapade till var 500 mm i ändarna där jag mätt, i mitten var den nästan 502 mm! Trodde först nåt hänt med sågen men när jag började undersöka skenorna visar det sig att alla tänkbara kombinationer av mina skenor uppvisar samma fenomen.
Är det någon som upplevt samma sak med dessa skenor eller gör jag något fundamentalt fel när jag kopplar ihop dom.
Väldigt tacksam för input i denna frågan...
Idag när jag skulle kapa en MDF skiva på längden upptäckte jag att när mina två 1400-skenor var ihopkoplade var dom tillsammans inte helt raka. Skivan jag kapade till var 500 mm i ändarna där jag mätt, i mitten var den nästan 502 mm! Trodde först nåt hänt med sågen men när jag började undersöka skenorna visar det sig att alla tänkbara kombinationer av mina skenor uppvisar samma fenomen.
Är det någon som upplevt samma sak med dessa skenor eller gör jag något fundamentalt fel när jag kopplar ihop dom.
Väldigt tacksam för input i denna frågan...
Det är tyvärr väldigt vanligt problem. Jag brukar dock även sätta ut mått på båda sidor om skarven och inte bara i början och i slutet. Jag är själv irriterad över detta när man ska klyva MDF skivor på 2440 mm. Jag ska beställa en 3000 skena, mkt pengar dock...
Det är tyvärr ett vanligt problem. Spänn skruvarna växelvis, använd 2 järn, använd ett långpass mot bakänden av skenan när du spänner är nog ungefär de tips som finns. Trots det så är det svårt att få det helt 100%. Speciellt efter att man har flyttat runt skenan kan det bli fel. Lösningen är en justersåg eller en 3m skena, tyvärr är båda dyra.
2 millimeter skillnad över 2800 mm är en tiondels grads fel. Så mycket fel kan du lätt få. Men sätt ihop skenorna med en tredje skena som referens (lägg den vid sidan om, pressa de två mot skenan när du spänner), då är du rak över tredje skenans längd och bör komma under millimetern. Dessutom, även om du får det rätt, skarven är klen och om du riktar om de hoppsatta skenorna utan att lyfta dem (flyttar lite för att träffa den punkt du vill såga över), kan du få en avvikelse på grund av att skarven ger med sig lite.aje99 skrev:
En millimeters fel över 2800 mm det skall inte ha någon praktisk betydelse.
--- Mats ---
Är du under millimetern är det inget problem, det är bara en mätbar avvikelse. Vare sig golv eller väggar är så mycket rakare att det märks, och inte ens MDF är orörligt under fuktförändringar.mattiasp skrev:
--- Mats ---
Jag vet egentligne inte vad felet beror på? Ligger det i att skenornas kortändar inte riktigt är 90 grader mot långsidorna? Jag tror förvisso inte det, men är det där felet ligger så borde man kunna lösa det genom att såga av båda skenornas kortändar i samma kap/gersåg, vid samma tillfälle, i ett snitt (med en skena på varje sida om klingan). Då spelar det ingen roll om kortsidorna inte är 90 grader mot långsidorna, det kommer att bli rätt ändå. Viktigt är dock att man markerar vilka ändar det är som ska kopplas ihop.
Dock tror jag inte att det är där felet ligger. Jag tror snarare att det beror på att infästningen mellan skenorna är för klen, och kontaktytan mellan skenorna för kort. Detta i kombination med att gummi på undersidan av skenorna har en väldigt hög friktion mot underlaget gör att skarven viker sig lite när man lyfter i ena ändan och flyttar skenorna lite....det händer ju faktiskt lätt även om man är försiktig. Hur man ska lösa detta har jag dock ingen aning om.
Mats: Jag håller delvis med dig - att använda baksidan av en skena för att rikta upp 2 ihopkopplade skenor är bra (precis som jag menade med ett långpass i min post), och jag håller med om att skarven är för klen.
Dock tycker jag att 2mm på 2800mm är ett för stort fel. Både i relation till priset på prylarna och i absoluta tal. Ibland funkar det helt enkelt inte med en lång in/utbuktning längs en sågad kant. Dessutom blir det väl snarare 2mm på 1400mm, eftersom felet blir i mitten?
Men egentligen kanske du har rätt - så små fel spelar sällan roll i praktiken - men bara det att jag vet att de finns där gör mig irriterad. Så numera kör jag med 3m skena. Sett i relation till vad prylarna redan har kostat så kändes den inte så dyr. Vill jag intala mig.
Dock tror jag inte att det är där felet ligger. Jag tror snarare att det beror på att infästningen mellan skenorna är för klen, och kontaktytan mellan skenorna för kort. Detta i kombination med att gummi på undersidan av skenorna har en väldigt hög friktion mot underlaget gör att skarven viker sig lite när man lyfter i ena ändan och flyttar skenorna lite....det händer ju faktiskt lätt även om man är försiktig. Hur man ska lösa detta har jag dock ingen aning om.
Mats: Jag håller delvis med dig - att använda baksidan av en skena för att rikta upp 2 ihopkopplade skenor är bra (precis som jag menade med ett långpass i min post), och jag håller med om att skarven är för klen.
Dock tycker jag att 2mm på 2800mm är ett för stort fel. Både i relation till priset på prylarna och i absoluta tal. Ibland funkar det helt enkelt inte med en lång in/utbuktning längs en sågad kant. Dessutom blir det väl snarare 2mm på 1400mm, eftersom felet blir i mitten?
Men egentligen kanske du har rätt - så små fel spelar sällan roll i praktiken - men bara det att jag vet att de finns där gör mig irriterad. Så numera kör jag med 3m skena. Sett i relation till vad prylarna redan har kostat så kändes den inte så dyr. Vill jag intala mig.
Medlem
· Västerbotten
· 549 inlägg
Fast jag tycker mig dessutom ha sett en del rapporter på bananformade 3m-skenor.. 
Jag har nog skrivit något om det... Men min 3 meters skena är en ovanligt rak banan i sammanhanget - det handlar om 0,5 mm på de "mittersta" 2440 mm. Nu vet jag med mig att jag är alldeles för petig ibland, och har därför bestämt mig för att blunda för det. Men det skulle trots det vara intressant att veta vad Festool lovar för noggrannhet...importensketsig skrev:Fast jag tycker mig dessutom ha sett en del rapporter på bananformade 3m-skenor..
Tack för svar.
Verkar som det bara är att köpa en tremetare, 0,5 mm kan jag stå ut med men inte 1 mm och absolut inte 2 mm oavsett vad det har för praktisk betydelse. Tycker bara det är så smidigt med mina två 1400-skenor som lätt går in i bilen tex.
Förresten, skulle man kunna få bättre resultat om man körde två snitt? Alltså först ena halven och sedan måtta upp och köra resten...
Verkar som det bara är att köpa en tremetare, 0,5 mm kan jag stå ut med men inte 1 mm och absolut inte 2 mm oavsett vad det har för praktisk betydelse. Tycker bara det är så smidigt med mina två 1400-skenor som lätt går in i bilen tex.
Förresten, skulle man kunna få bättre resultat om man körde två snitt? Alltså först ena halven och sedan måtta upp och köra resten...
Jag upplever det som att två ihopkopplade 1400-skenor lätt blir banan om man flyttar dem lite. Det är lätt hänt att de bågnar åt något håll när man försöker passa in skenorna exakt mot sina streck på arbetsstycket.
Har aldrig fölitat mig på att två skarvade skenor skulle bli helt raka bara genom att de tryck ihop helt tight när man skarvar dem. 90 grader eller ej på kapningarna i ändarna på skenorna, det behövs så otroligt liten glipa mellan skenorna för att det ska bli de där 1-2 millimetrarna banan.
Har aldrig fölitat mig på att två skarvade skenor skulle bli helt raka bara genom att de tryck ihop helt tight när man skarvar dem. 90 grader eller ej på kapningarna i ändarna på skenorna, det behövs så otroligt liten glipa mellan skenorna för att det ska bli de där 1-2 millimetrarna banan.
Det här är en schysst instruktion:
http://www.burrellcustomcarpentry.com/gpage4.html
(förklarar väl varför det står i instruktionspappret som kommer med skenan, att man ska ha ett litet mellanrum mellan skenorna)
Sen har vi nåt de kallar Bridge-metoden på FOG:
http://festoolownersgroup.com/festo...-festool-newbies-(like-me)/msg70987/#msg70987
/A
http://www.burrellcustomcarpentry.com/gpage4.html
(förklarar väl varför det står i instruktionspappret som kommer med skenan, att man ska ha ett litet mellanrum mellan skenorna)
Sen har vi nåt de kallar Bridge-metoden på FOG:
http://festoolownersgroup.com/festo...-festool-newbies-(like-me)/msg70987/#msg70987
/A
Redigerat:
Jag hade stora problem med detta också, men ett Hultafors MFT 1800 i bakkant som är helt rakt så blir mina två 1400 helt raka ihopmonterade.
Man kan ju tycka att skenorna ska bli helt raka bara av att man trycker ihop dem men det blir de synnerligen inte.
Man kan ju tycka att skenorna ska bli helt raka bara av att man trycker ihop dem men det blir de synnerligen inte.
Jag använder också alltid just MST180:an när jag monterar ihop skenorna. Likväl måste man vara försiktig när man exempelvis lyfter den ihopsatta skenan i ena änden för att lägga ner den på sin markering. Lätt då att man knäcker till skarven och får bananeffekt.