Du förstod nog vad jag menade.2an skrev:Blev hela anläggningen 60000:- för att pannan är 9000:- dyrare... :
Om du köper den bästa effekivaste pannan (60-65Kw) och den bäst ack (typ 100 mm pur 2x1500L) och låter en firma fixa all installation så skulle det nog kunna kosta ca 120000Kr.
Om du köper en billigare panna och billigare ack (typ tanksvats 45mm pur 1500L) och installerar allt själv så kan man komma undan med ca 60000Kr.
Är det inte så här man inte skall göra enligt theroventiler?Hocke skrev:
Eller det är jag som fattar fel?
http://www.termoventiler.se/upload/dokument_PDF/Lm21_Manual.pdf
Sen kan man ju undra vad man ska prioritera? Är man hemma så kan man ju elda för att få varmvatten. Och är man borta så är det ju trevligt om huset får så mycket värme som möjligt.
En annan sak med ritningen. Den alternativa placeringen av expansion är att föredra då man slipper att ångan behöver bubbla genom tankarna vid ett ev. kok. Man ansluter då ett klent (10mm) rör mellan tanktopparna och ett T-rör på expansionsledningen för att få automatisk avluftning av tankarna.
Varje luftventil är ett misslyckande! Har sett anläggningar där det är motfall mellan tank och panna! Vid minsta ångbubbla stannar cirkulationen mellan panna och tank och sen kokar det rejält. Och den dumme rörmokaren trodde att en avluftning skulle lösa problemet...
På tal om luft, lägg märke till att shunten ansluts med T-kopplingens påstick nedåt. Just för att inte skicka upp luft i elementkretsen i onödan.
En annan sak med ritningen. Den alternativa placeringen av expansion är att föredra då man slipper att ångan behöver bubbla genom tankarna vid ett ev. kok. Man ansluter då ett klent (10mm) rör mellan tanktopparna och ett T-rör på expansionsledningen för att få automatisk avluftning av tankarna.
Varje luftventil är ett misslyckande! Har sett anläggningar där det är motfall mellan tank och panna! Vid minsta ångbubbla stannar cirkulationen mellan panna och tank och sen kokar det rejält. Och den dumme rörmokaren trodde att en avluftning skulle lösa problemet...
På tal om luft, lägg märke till att shunten ansluts med T-kopplingens påstick nedåt. Just för att inte skicka upp luft i elementkretsen i onödan.
shunten ska anslutas till tank, framledning till radiatorerna och radiatorreturen.
En shunt värmer alltså på returen med så mycket vatten som behövs för att uppnå rätt framledningstemperatur till radiatorerna (framledningstemperaturen bestäms av thermomaticens innegivare/central)
http://www.esbe.se/nav4880/?prodid=1559
Kolla under installationsanvisningar (Det som ser som en panna ska vara acktanken)
Sen finns det även bivalenta shuntar som är bar om man vill tömma pannan på hetvatten efter eldning eller plocka ut värme ur tanken på olika nivåer
http://www.esbe.se/nav4880/?prodid=1564
En shunt värmer alltså på returen med så mycket vatten som behövs för att uppnå rätt framledningstemperatur till radiatorerna (framledningstemperaturen bestäms av thermomaticens innegivare/central)
http://www.esbe.se/nav4880/?prodid=1559
Kolla under installationsanvisningar (Det som ser som en panna ska vara acktanken)
Sen finns det även bivalenta shuntar som är bar om man vill tömma pannan på hetvatten efter eldning eller plocka ut värme ur tanken på olika nivåer
http://www.esbe.se/nav4880/?prodid=1564
Titta på bilden på Håkans inlägg #121
Där den gröna termomaticen sitter är shunten, om du följer röret till vänster förbi böjen och upp så har du ett T-stycke.
I ditt fall skulle detta T-stycke sitta direkt på tanken och den andra ledningen gå till pannan.
Inte så lätt att förklara med ord :-?
Där den gröna termomaticen sitter är shunten, om du följer röret till vänster förbi böjen och upp så har du ett T-stycke.
I ditt fall skulle detta T-stycke sitta direkt på tanken och den andra ledningen gå till pannan.
Inte så lätt att förklara med ord :-?