En gigg under utveckling.
Börjat med ett renkapat ämne limmat av 3x9mm plyfa. Fräst ett spår.
Gjort ett spår i kanten av spåret med en skivnotsfräs.
Viktigt att det inte är ända ner i botten.
En kloss falsad för att löpa. Viktig detalj. Värt att lägga ner tid på att få denna bra. Bör löpa lätt utan glapp. Falsad endast på ovansidan. Det blir någon mm luft under klossen. Hoppas att det skall räcka för att funktionen inte skall påverkas av spån.
Precisionsborrning. Längsgående hålet är 6mm för M6 gängstång. Medger inga halvmissar.
Gängstången är låst med en mutter i klossen. Löper genom en stabil vinkel där tillräckligt stabil låsning ken erhållas.
Ersatte de vanliga muttrarna med en långmutter och en hög skivmutter (Hornbach).
Stigningen på M6 är en millimeter. Kompletterade skivmuttern med en bit maskeringstape och har linjerat upp 16delar. Varför 16 kanske ni undrar? Ja... kunde ha försökt rita tiondelar, men det är inte så enkelt att få det bra. Mycket enklare att dela och dela. Syftet är ju att kunna ha gängan som referens när sargsprinten i klossen flyttas. När allt kommer omkring så är 16-dels mm bättre än 10-dels.
Gjorde ett fösök att markera upp. 3 och 3/16dels mm intervall. Det är ca 3,187mm. Fyra värdesiffror måste rimligen duga för träarbeten. En cirkel med den radien har en omkrets på 20,03mm. Genom att räkna varv och 16dels varv borde jag kunna få fullt tillräcklig noggranhet så långt som gängan räcker.
Test. Fixerade jiggen på sågbordet. Vred fram centrum till index gånger 24. Med hjälp av en vinkelmätare från skrivbordet borrade jag hål med 15 graders lucka. Förhoppningen är förstås att hålen skall ligga cc 20.03 mm från varandra runt radien.
Med ett annat enkelt hjälpmedel ritade jag parallella linjer mellan hålen.
Sågade ut efter streck med uppocknedvänd sticksåg. Detta är det första försöket. Mest för att se om det går att få tillräcklig noggranhet för att kunna göra fungerande kugghjul.
Erfarenheter så här långt.
Indexsystemet fungerar ypperligt. Det är cc 20 runtom även om ett och annat hål har drivit iväg några tiondelar. Att genomsnittet stämmer är viktigare än att varje tagg är exakt rätt. Kommer jag så nära kan jag öka noggrannheten genom att göra större kugghjul. Ett fel på en halv mm på en enskild kugg betyder mindre om det är 21 st istället för 7.
Återstår flera steg. Är cc20 rätt avstånd för 10mm borr. Hur skall tänderna se ut för att en standard skall kunna gripa. Ingen av dessa faktorer ändrar själva giggen.
Mvh Findus
Börjat med ett renkapat ämne limmat av 3x9mm plyfa. Fräst ett spår.
Gjort ett spår i kanten av spåret med en skivnotsfräs.
Viktigt att det inte är ända ner i botten.
En kloss falsad för att löpa. Viktig detalj. Värt att lägga ner tid på att få denna bra. Bör löpa lätt utan glapp. Falsad endast på ovansidan. Det blir någon mm luft under klossen. Hoppas att det skall räcka för att funktionen inte skall påverkas av spån.
Precisionsborrning. Längsgående hålet är 6mm för M6 gängstång. Medger inga halvmissar.
Gängstången är låst med en mutter i klossen. Löper genom en stabil vinkel där tillräckligt stabil låsning ken erhållas.
Ersatte de vanliga muttrarna med en långmutter och en hög skivmutter (Hornbach).
Stigningen på M6 är en millimeter. Kompletterade skivmuttern med en bit maskeringstape och har linjerat upp 16delar. Varför 16 kanske ni undrar? Ja... kunde ha försökt rita tiondelar, men det är inte så enkelt att få det bra. Mycket enklare att dela och dela. Syftet är ju att kunna ha gängan som referens när sargsprinten i klossen flyttas. När allt kommer omkring så är 16-dels mm bättre än 10-dels.
Gjorde ett fösök att markera upp. 3 och 3/16dels mm intervall. Det är ca 3,187mm. Fyra värdesiffror måste rimligen duga för träarbeten. En cirkel med den radien har en omkrets på 20,03mm. Genom att räkna varv och 16dels varv borde jag kunna få fullt tillräcklig noggranhet så långt som gängan räcker.
Test. Fixerade jiggen på sågbordet. Vred fram centrum till index gånger 24. Med hjälp av en vinkelmätare från skrivbordet borrade jag hål med 15 graders lucka. Förhoppningen är förstås att hålen skall ligga cc 20.03 mm från varandra runt radien.
Med ett annat enkelt hjälpmedel ritade jag parallella linjer mellan hålen.
Sågade ut efter streck med uppocknedvänd sticksåg. Detta är det första försöket. Mest för att se om det går att få tillräcklig noggranhet för att kunna göra fungerande kugghjul.
Erfarenheter så här långt.
Indexsystemet fungerar ypperligt. Det är cc 20 runtom även om ett och annat hål har drivit iväg några tiondelar. Att genomsnittet stämmer är viktigare än att varje tagg är exakt rätt. Kommer jag så nära kan jag öka noggrannheten genom att göra större kugghjul. Ett fel på en halv mm på en enskild kugg betyder mindre om det är 21 st istället för 7.
Återstår flera steg. Är cc20 rätt avstånd för 10mm borr. Hur skall tänderna se ut för att en standard skall kunna gripa. Ingen av dessa faktorer ändrar själva giggen.
Mvh Findus
Redigerat:
Verktygstokig
· Halland
· 7 579 inlägg
Teaser..findus42 skrev:
@Frustrator
Självklart men inte uppenbart. Frågan är förstås vad jag behöver kuggar till...
Mvh Findus
Självklart men inte uppenbart. Frågan är förstås vad jag behöver kuggar till...
Mvh Findus
Allas vår Mathias Wandel har ett antal videor om just kugghjulsframställning
Verktygstokig
· Halland
· 7 579 inlägg
Nä du bygger ju en gigg..
Jag vet. Ett annat angreppssätt bara. Går det att göra med giggar så slipper man vissa brister med Wendels metod. Frihandsborrning av centrum t ex. Har en ide om gigg för sågning av kuggar i justersåg.
Bara en ideskiss. Kan bli något helt annat. Men om det fungerar så är det möjligt att få perfekta likformiga tänder. Då kan det gå att minska glappen till ett minimum.
Mvh Findus
Bara en ideskiss. Kan bli något helt annat. Men om det fungerar så är det möjligt att få perfekta likformiga tänder. Då kan det gå att minska glappen till ett minimum.
Mvh Findus
Gigg för sågning av kuggar enligt idén från tidigare inlägg.
Fästes med tvingar på kapanhållet. Klingans höjd ställs efter storlek på kugg. Klingan är rak och sågar utanför kuggens centrum. Därmed blir tänderna lite vinklade. På en mindre kugg blir vinkeln skarpare. Som det skall vara.
Som bonus kan klingan ställas ner någon cm och radien kan snyggas till. Testade på proven jag gjort. Proven är sisådär. Avstånden från kugg till kugg varierar med några tiondelar.
Verkar fungera utan perfektion.
Mvh Findus
PS. Lade upp inlägget för 48 min sedan. Kunde tillverka en till kugg i annan storlek tills nu.
Lite att utveckla om geometrin men finns gott hopp. DS
Fästes med tvingar på kapanhållet. Klingans höjd ställs efter storlek på kugg. Klingan är rak och sågar utanför kuggens centrum. Därmed blir tänderna lite vinklade. På en mindre kugg blir vinkeln skarpare. Som det skall vara.
Som bonus kan klingan ställas ner någon cm och radien kan snyggas till. Testade på proven jag gjort. Proven är sisådär. Avstånden från kugg till kugg varierar med några tiondelar.
Verkar fungera utan perfektion.
Mvh Findus
PS. Lade upp inlägget för 48 min sedan. Kunde tillverka en till kugg i annan storlek tills nu.
Lite att utveckla om geometrin men finns gott hopp. DS
Redigerat:
@Ola C en fråga om dina fräskuber.
Varför har det blivit olika lösningar med avseende på innan- eller utanpåliggande sidor, att tappjiggen stå på sidorna medan ändträjiggen står på basplan? Likväl lösningen att tvinga på baksida (tapp) respektive framsida (ändträ).
Är nämnda skillnader en förbättring mellan första och andra bygget eller är det kopplat till jiggen funktion och utformning?
Stort tack på förhand Ola
Varför har det blivit olika lösningar med avseende på innan- eller utanpåliggande sidor, att tappjiggen stå på sidorna medan ändträjiggen står på basplan? Likväl lösningen att tvinga på baksida (tapp) respektive framsida (ändträ).
Är nämnda skillnader en förbättring mellan första och andra bygget eller är det kopplat till jiggen funktion och utformning?
Stort tack på förhand Ola
Utanpåliggande sidor som går kant i kant med frontytan är bara dumt, det gjorde jag om till ändträjiggen så fronten istället ligger utanpå sidorna.Lime113 skrev:
Tapphålsjiggen är tänkt att sitta i framtången på hyvelbänken. Sidorna går ner runt tångens guidestänger. Inte nödvändigt på något vis och fyller väl inte någon större funktion egentligen.
Ändträjiggen är tänkt att sitta fasttvingad på framkanten på monteringsbordet. Plankorna är ju nästan uteslutande i stående position när denna jiggen används så det funkar inte att ha jiggen i framtången.
Tvingarna är väl också lite relaterat till ovanstående. Ändträjiggen tvingas alltid fast o hål från fronten funkar i 99% av fallen. Tapphålsjiggen tvingas nästan aldrig och tvingar från fronten krockar antagligen med sidoanhållet. Jag har tvinghål från sidorna i den jiggen + den kan tvingas bakifrån.
Tack för det utförliga svaret, jag hade det på känn men hade inte klarat att lista ut alla. (t ex trodde jag att även tapphålsjiggen flitigt skulle användas med vertikalt monterade ämnen som behövde kunna sticka ut)Ola C skrev:
Tack igen och ursäkta slarvet att det stod tapp vs ändträ istället för tapphål vs ändträ.
Dom där t-tracksen har ju alltid för få och/eller felplacerade hål...o borrar man nya hål kommer man inte in med försänkare i trånga passagen i t-tracken. Icke försänkta skruvar krockar med sakerna man tänkt stoppa i tracksen för dom flesta t-track designer så skruvarna måste ner i godset.
Så, idag gjorde jag något jag borde gjort för typ 10 år sen. Dom ärvda bra att ha fulborren efter svärfar fick donera en 7.5mm borr. Frihandsslipade ett borr till 90 graders nosvinkel och några grader släpp.
Voila. Ingen större skillnad om man jämför min fulförsänkning (höger) med fabriksförsänkningen.
Så, idag gjorde jag något jag borde gjort för typ 10 år sen. Dom ärvda bra att ha fulborren efter svärfar fick donera en 7.5mm borr. Frihandsslipade ett borr till 90 graders nosvinkel och några grader släpp.
Voila. Ingen större skillnad om man jämför min fulförsänkning (höger) med fabriksförsänkningen.
Redigerat:
