Ok, men om LB tar opp til 4 år å tørke ut, og LK ikke isolerer så bra men har mycket lägre fukthalt er det vel LK + Cellplast som gjälder? Skal man da bygge med en lite tjockare LK + cellplast + någon skiva + puts?
Blocket som arkitekten mener er tjocklek. Han tycker LB er et bra matriale, men etter å ha lest alle innlägg i denne tråden er jeg veldig skeptisk til LB og fukt.
Blocket som arkitekten mener er tjocklek. Han tycker LB er et bra matriale, men etter å ha lest alle innlägg i denne tråden er jeg veldig skeptisk til LB og fukt.
TydligenNilsson2 skrev:
Ok, så nu finns det LB-block i den groteska dimensionen 50cm, på bredden. Märk dock att det handlar om klass 300, som måste vara väääldigt sköra, när redan klass 400 kräver att man hanterar den varsamt.
Mitto hade prisuppgifter för klass 300, men det var dyster läsning.
Tycker fortfarande att 24cm LB 600 och EPS utanpå är den bästa lösningen utifrån energisynpunkt, såväl som produktionskostnad väggyta.
Det där med fukt i LB är ett ständigt återkommande ämne, lite som råttan i pizzan. Innan mitt första bygge sa man samma sak. Huset skulle behöva två år på sig att torka up osv. Tavlor skulle inte få hängas upp pga fukten, köksskåp skulle placeras med spalt utmed väggen osv. Vid leverans kunde man mycket tydligt se kondens under plastfolien som omsluter pallar med LB. Bygger man sommartid och skär upp folien kan blocken kännas varma och lite fuktiga. Det är riktigt. Men så fort man limmar dem med de övriga känns de snustorra. Inte minst märks det när man slipar eventuella ojämnheter i varje skift.Andreaszan skrev:
Finns det då fukt långt inne i blocken? Tja, jag har då inte märkt det, och det hade jag garanterat gjort då jag har sågat åtskilliga block under byggtiden. Vad jag med all säkerhet vet, är att den tekniska fukten avdunstar i en takt som gör myten om 2-4 års uttorkningtid till just det... en myt.
Det tillförs väldigt lite fukt under byggprocessen. Tunnfogsbruk och allt som oftas tunnputs.
Jag förstår inte heller hur leca kan ha fått ett rykte om sig att vara någon slags motpol till lättbetong när det gäller teknisk fukt. Kanske kan man lägga handflatan mot ett slätt LB-block och känna att den kan vara lite fuktig när man packar upp pall efter pall, medans leca-block har så pass grov yta att handflatan inte får samma anläggningsyta. Jag bara spekulerar.
Vad som däremot är helt säkert, är att om leca muras, alltså ej limmas med tunnfogsbruk, och putsas med traditionell tjockputs, så tillförs det väldigt mycket vatten/fukt. Det kan upplevas på plats, om man bara kliver in i ett halvfärdigt hus uppmurat med leca-block. Doften av fukt och murbruk hänger tungt. Den erfarenheten har jag inte från byggen där man limmat LB-block. Det är ett otvetydigt faktum.
Det behövs ingen skiva på cellplasten. Den i sig, tillsammans med plastnät/duk och annan smet fungerar som putsbärare. Metoden heter Wärmedämmverbundsystem, förkortas WDVS på tyska, och används i sammband med nybyggen, såväl som vid renoveringar. I Sverige erbjuds det av STO och säkerligen av Maxit. Vill man inte ha cellplast som isolering, går det precis lika bra med mineralull. http://www.sto.se/evo/web/sto/37792_SE-Fasadsystem-Isolerade_fasadsystem_-_StoTherm.htm
Vid val av väggmaterial måste du utgå från laster som din konstruktör räknat ut. Tak, eventuellt gjutet bjälklag, punktlaster osv. Sedan kan du välja block som uppfyller krav m a p hållfasthet. Krav m a p kostnadseffektivitet sätter du själv, helst efter samråd med de som ska bygga åt dig. Att prata med folk som precis byggt stenhus är inte heller någon dum idé.
Efter en lång uppehåll e jag här igen...denna gången med ett nytt system för nybyggnad. Det sägs att systemet är välprovat i Norge och delvis i Sverige med. BEWI , ett företag i Genevad utanför Halmstad, producerar lättmonterade ytterväggar för ett ganska fömånligt pris. NÅGON SOM HAR ERFARENHET AV DET?
Tycker det ser ut som Dorotherm fast blocken är dubbelt så hög.
http://www.dorocell.se/eway/default...,1975&Content_6075=6048:17608::0:6076:1:::0:0
Har dock ingen erfarenhet av dem. Har dock funderat på Dorotherm med 19 cm Leca invändigt.
http://www.dorocell.se/eway/default...,1975&Content_6075=6048:17608::0:6076:1:::0:0
Har dock ingen erfarenhet av dem. Har dock funderat på Dorotherm med 19 cm Leca invändigt.
Är det någon som har tittat på Ytongs nya block "Energo"?
Länk:
http://www.xella.pl/html/pol/pl/inf...age_id=10&press_id=559&submit=show_press_item?
Översatt sida:
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=sv&js=n&u=http%3A%2F%2Fwww.xella.pl%2Fhtml%2Fpol%2Fpl%2Finformacje_aktualne.php%3Farea_code%3D15%26countries_id%3D9%26language_id%3D10%26press_id%3D559%26submit%3Dshow_press_item%3F&sl=pl&tl=sv&history_state0=
U-värde på 0.19 med en tjocklek på 48cm på blocken.
Är själv på gång och skall bygga nytt hus och hade mer eller mindre bestämt mig för Träullit men nu blev jag rätt sugen på dessa nya block från Ytong. Vad säger experterna i detta forum?
Jag vet dock inte något om pris ännu. Har en kontakt som jag skall be om priser i polen på dessa block.
Länk:
http://www.xella.pl/html/pol/pl/inf...age_id=10&press_id=559&submit=show_press_item?
Översatt sida:
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=sv&js=n&u=http%3A%2F%2Fwww.xella.pl%2Fhtml%2Fpol%2Fpl%2Finformacje_aktualne.php%3Farea_code%3D15%26countries_id%3D9%26language_id%3D10%26press_id%3D559%26submit%3Dshow_press_item%3F&sl=pl&tl=sv&history_state0=
U-värde på 0.19 med en tjocklek på 48cm på blocken.
Är själv på gång och skall bygga nytt hus och hade mer eller mindre bestämt mig för Träullit men nu blev jag rätt sugen på dessa nya block från Ytong. Vad säger experterna i detta forum?
Jag vet dock inte något om pris ännu. Har en kontakt som jag skall be om priser i polen på dessa block.
Ergotherm Plus har ett U-värde på 0.18 med en tjocklek på 35 cm, kanske 38 cm inkl puts. U-värdet kanske kan bli ännu lite lägre om man stoppar lite gullfiber eller motsvarande i utrymmet mellan murbrukssträngarna.maxeri skrev:
Leca isoblock i 35 cm med ofylld luftspallt har U-värde 0.24 och med fylld luftspalt 0.18, det är en rejäl förbättring. Luftspalten i isoblocken är 10 mm medan dom i Ergotherm Plus är 5 mm. Mellan tummen och pekfingret borde man kunna förbättra Ergotherm Plus runt 10% med isolering i luftspalten. Så tänkte jag mura mina väggar i alla fall.
Detta med värmelagring i tunga material är överskattat hos många. Har du varmare inne än ute så ger värmelagringen ingen effekt, värmen rör sig genom väggen och ut. Är dag och natt temperaturen ute kraftigt växlande över och under önskad innetemperatur är det en annan femma. T ex stenhus i öken. Vinter och sommarväxlingarna är för långsamma, väggen kan inte lagra energi från sommar till vinter.
Om du har tunga varma väggar och vädrar hastigt med kall luft så kan den värmas upp mer och snabbare än med lätta väggar. Om du betalt för värmen själv så spelar detta dock ingen roll uppvärmningsekonomiskt, samma värme måste tillföras för att återställa värmebalans i hus och vägg. Tunga väggar är alltså en fördel komfortmässigt snarare än energimässigt.
Om du har tunga varma väggar och vädrar hastigt med kall luft så kan den värmas upp mer och snabbare än med lätta väggar. Om du betalt för värmen själv så spelar detta dock ingen roll uppvärmningsekonomiskt, samma värme måste tillföras för att återställa värmebalans i hus och vägg. Tunga väggar är alltså en fördel komfortmässigt snarare än energimässigt.
Håller helt och fast med Hempularn. Just variationer i dag och nattemperatur kan ge en aning positiva effekter om t.ex. solen ligger på och värmer upp huset under dagen kan lite av denna energi ackumuleras och strålas ut i huset på natten och ev. uppvärmningsbehov minskar. Men i det stora hela är det inte mycket att hurra för.Hempularn skrev:
Vi ville ha ett stenhus av komfortskäl och valde att limma 150mm cellplast utanpå stommen i Leca. Då får vi både en välisolerad vägg och komforten av ett stenhus, cellplasten är diffusionsöppen så fukt kan röra sig på samma sätt som i stenen (ungefär med samma tröghet som i massivt trä).
Jag vet inte om jag fattar er rätt men som jag läser så blandar ni samman leca och siporex.
Hej!
Man kanske även ska beakta arbetsbördan/arbetstiden samt materialhanteringen som åtgår och därmed kostnader. Vi har murat källaren i leca och murar just entréplan + övre plan i lättbetong. Vår erfarenhet är att lecamurningen var otroligt tung jämfört med lättbetongen, tog väsentligt mycket mer tid än lättbetongen (lättbetongen limmas ju). Att bearbeta, såga, ta upp hål etc är också extremt mycket lättare i lättbetongen än i lecan.
Lättbetongd^_^b
Man kanske även ska beakta arbetsbördan/arbetstiden samt materialhanteringen som åtgår och därmed kostnader. Vi har murat källaren i leca och murar just entréplan + övre plan i lättbetong. Vår erfarenhet är att lecamurningen var otroligt tung jämfört med lättbetongen, tog väsentligt mycket mer tid än lättbetongen (lättbetongen limmas ju). Att bearbeta, såga, ta upp hål etc är också extremt mycket lättare i lättbetongen än i lecan.
Lättbetongd^_^b
Hempularn skrev:
Blir lite konfunderad av din sammanställning ang tunga väggar och överskattade värmelagringsfördelar.
Självklart har en tungt hus med bra isolering ytterst bara fördelar (Trögt system är ingen nackdel), men talar du om ett hus enbart byggt i Leca eller annan "sten" utan isolering utvändigt så fungerar det som du beskrev.
MEN VEM BYGGER SÅDANT HUS IDAG?
Själv har jag Leca med 200mm cellplast ytterst och ca 160.000 kg värmelagring i byggnaden, jag har otroligt jämn temp inne och även med mycket snabba väderomslagom +5 till -15 så märks ingenting inomhus.
Varför tror du alla murstockar är tungt byggda redan för 100-tals år sedan ?.
Varför är täljstensspisar och tunga gjutjärnspannor fortfarande populära ?
Jag läste att vatten är 1000-tals ggr bättre värmebärare än luft pga vikt och ledningsförmåga, vad tror du i så fall betong och murade väggar kan bära?
Mitt hus drar energi trots bra isolering, men jag skulle bara tappa ett par grader i veckan om värmesystemet lade av, och det är ekonimiskt i uppvärmningssyfte.
En värmepump behöver aldrig gå på hög last, utan kan gå på dellast eftersom den aldrig behöver ge massor av effekt, och på det sättet blir cop mycket bättre.
MvH jawen
Jag var nog lite otydlig. Det jag argumenterade emot var de som hävdar att värmelagring i tunga väggar ger en isoleringseffekt och att en tung vägg med samma U värde som en lätt vägg drar mindre energi. Tex vanlig missuppfattning när det gäller heltimrade hus med tjockt timmer.
Tunga hus är jättebra när det gäller att jämna ut stora variationer i temperatur över ett dygn, Då kanske du kan spara aningen på toppeffekt. Är det vissa tider på dygnet varmare ute än inne så ger ett trögt hus en fördel. Gäller det en köldknäpp på veckor så är det ingen skillnad på energiåtgången i två lika hus med samma U värde där ett är i trä och det andra i sten.
1 liter vatten har mer än dubbelt så hög värmelagringskapacitet som en liter betong. Värmer du en liter vatten från 20 till 90 grader så måste du värma en liter betong från 20 till 170 grader för att lagra lika mycket värme. (varierar något med betongens densitet)
Lägger värmen av i ditt tröga hus så kan det ta lång tid att tappa värmen, Tyvärr så måste du tillföra lika mycket värme igen när du får igång värmesystemet så du spar ingen energi på det. Däremot så vinner du i komfort.
Låter som du har köpt för stor värmepump om den aldrig går för fullt, dvs onödigt hög initial kostnad men lägre driftkostnad.
Håller med om att tunga hus är trevliga med bättre komfort men energimässigt är det U värdet som avgör. Naturligtvis i kombination med ventilationen som kan dra en hel del.
Tunga hus är jättebra när det gäller att jämna ut stora variationer i temperatur över ett dygn, Då kanske du kan spara aningen på toppeffekt. Är det vissa tider på dygnet varmare ute än inne så ger ett trögt hus en fördel. Gäller det en köldknäpp på veckor så är det ingen skillnad på energiåtgången i två lika hus med samma U värde där ett är i trä och det andra i sten.
1 liter vatten har mer än dubbelt så hög värmelagringskapacitet som en liter betong. Värmer du en liter vatten från 20 till 90 grader så måste du värma en liter betong från 20 till 170 grader för att lagra lika mycket värme. (varierar något med betongens densitet)
Lägger värmen av i ditt tröga hus så kan det ta lång tid att tappa värmen, Tyvärr så måste du tillföra lika mycket värme igen när du får igång värmesystemet så du spar ingen energi på det. Däremot så vinner du i komfort.
Låter som du har köpt för stor värmepump om den aldrig går för fullt, dvs onödigt hög initial kostnad men lägre driftkostnad.
Håller med om att tunga hus är trevliga med bättre komfort men energimässigt är det U värdet som avgör. Naturligtvis i kombination med ventilationen som kan dra en hel del.