Förhindra rostsprängning i lättbetongbjälklag
Hej,
Har ett 60-talshus i två plan och med krypgrund. Bjälklag av lättbetong som tyvärr uppvisar en del rostsprängning, dvs understa lagret spricker och lossnar när armeringen rostar. Orsaken till detta är förstås fukt.
Jag vill dels få processen att avstanna och dels åtgärda de skador som uppstått. Jag börjar med att fokusera på fukten dock.
Ca 2/3 av grunden är åtkomlig via lucka och den sista 1/3-delen går att inspektera via ett hål om ca 15x20 cm. I den åtkomliga delen ligger plast på sand, inga åtgärder syns i den oårkomliga delen. Båda volymerna har kattgluggar. Under sommaren har jag mätt RF som stadigt ligger över 85% och tillfälligt upp mot 95% i den oåtkomliga delen.
Jag har köpt en woods ds15 som nu går i krypgrunden med sjunkande RF som effekt, om än blygsamt i den oårkomliga delen. Men igår föll ca 11mm regn och RF ökade trots avfuktaren. Nu är kattgluggarna fortfarande öppna och planen är att plugga dessa.
Men en fråga som jag har lite svårt att finna svar på är hur målbilden bör se ut för att inte rostandet ska fortsätta? under 60% RF har jag läst men det låter lite förenklat.
Borde jag hålla den vattenburna golvvärmen igång även sommartid? Tänker att det skulle kunna göra att kondens inte hamnar i bjälklaget om det hålls några grader varmare. Vet iofs inte om energiläckaget är tillräckligt stort för den effekten.
På sikt måste jag såklart öppna en ingång till den oåtkomliga delen. Vore fint om jag kan skapa lite mindre rostbenägen miljö innan dess dock.
Har ett 60-talshus i två plan och med krypgrund. Bjälklag av lättbetong som tyvärr uppvisar en del rostsprängning, dvs understa lagret spricker och lossnar när armeringen rostar. Orsaken till detta är förstås fukt.
Jag vill dels få processen att avstanna och dels åtgärda de skador som uppstått. Jag börjar med att fokusera på fukten dock.
Ca 2/3 av grunden är åtkomlig via lucka och den sista 1/3-delen går att inspektera via ett hål om ca 15x20 cm. I den åtkomliga delen ligger plast på sand, inga åtgärder syns i den oårkomliga delen. Båda volymerna har kattgluggar. Under sommaren har jag mätt RF som stadigt ligger över 85% och tillfälligt upp mot 95% i den oåtkomliga delen.
Jag har köpt en woods ds15 som nu går i krypgrunden med sjunkande RF som effekt, om än blygsamt i den oårkomliga delen. Men igår föll ca 11mm regn och RF ökade trots avfuktaren. Nu är kattgluggarna fortfarande öppna och planen är att plugga dessa.
Men en fråga som jag har lite svårt att finna svar på är hur målbilden bör se ut för att inte rostandet ska fortsätta? under 60% RF har jag läst men det låter lite förenklat.
Borde jag hålla den vattenburna golvvärmen igång även sommartid? Tänker att det skulle kunna göra att kondens inte hamnar i bjälklaget om det hålls några grader varmare. Vet iofs inte om energiläckaget är tillräckligt stort för den effekten.
På sikt måste jag såklart öppna en ingång till den oåtkomliga delen. Vore fint om jag kan skapa lite mindre rostbenägen miljö innan dess dock.
Jag tror det är så enkelt. Ner med RH. 85-95% relativ fuktighet är högt.
Det är ju lite svalare i grunden så om det är varmt och hög fuktighet i uteluften så kan ju ventilation göra att fukthalten, RH, stiger när luftens temperatur sjunker då den kommer in i grunden.
"Att bara ventilera krypgrunden löser inte alltid problemen. Tvärtom så kan ett ökat luftflöde i vissa fall (på sommaren) skapa en ökad fuktbelastning i grunden.", länk
Jag har en ide om att man borde ventilera (typ vädra med högt luftflöde) grunden på morron. Då borde uteluften vara som torrast efter att daggen fällts ut (RH nära 100%) och temperaturen börjat stiga något.
Fukt är betongens största fiende. Sen kommer koldioxid och syre.
Koldioxiden kan tränga in i betongen och gör att ytskiktet karbonatiseras. Då sjunker PH som annars är högt och skyddar armeringen mot korrosion. Porer efter vatten vid gjutningen gör att vatten och syre kan tränga in och oxidera armeringsjärnen.
Du skrev att RH steg vid regn. pga lufterns fukthalt (typ 80%-90% vid regn) eller pga dålig dränering?
Det är ju lite svalare i grunden så om det är varmt och hög fuktighet i uteluften så kan ju ventilation göra att fukthalten, RH, stiger när luftens temperatur sjunker då den kommer in i grunden.
"Att bara ventilera krypgrunden löser inte alltid problemen. Tvärtom så kan ett ökat luftflöde i vissa fall (på sommaren) skapa en ökad fuktbelastning i grunden.", länk
Jag har en ide om att man borde ventilera (typ vädra med högt luftflöde) grunden på morron. Då borde uteluften vara som torrast efter att daggen fällts ut (RH nära 100%) och temperaturen börjat stiga något.
Fukt är betongens största fiende. Sen kommer koldioxid och syre.
Koldioxiden kan tränga in i betongen och gör att ytskiktet karbonatiseras. Då sjunker PH som annars är högt och skyddar armeringen mot korrosion. Porer efter vatten vid gjutningen gör att vatten och syre kan tränga in och oxidera armeringsjärnen.
Du skrev att RH steg vid regn. pga lufterns fukthalt (typ 80%-90% vid regn) eller pga dålig dränering?
Tack för intresset!
Har kommit ner till 67% nu där avfuktaren står, den Svåråtkomliga är helt oförändrad på 91%. Inte så konstigt kanske då jag inte gjort några andra åtgärder än att dämpa luftflödet.
Väntar på en elektriker som ska göra det lite lättare att testa lösningar.
Spännande resonemang om att vädra på morgonen! Frågan är ju om man inte kyler ner krypgrunden samtidigt så att den positiva effekten minskar?
Har kommit ner till 67% nu där avfuktaren står, den Svåråtkomliga är helt oförändrad på 91%. Inte så konstigt kanske då jag inte gjort några andra åtgärder än att dämpa luftflödet.
Väntar på en elektriker som ska göra det lite lättare att testa lösningar.
Spännande resonemang om att vädra på morgonen! Frågan är ju om man inte kyler ner krypgrunden samtidigt så att den positiva effekten minskar?
Ventilation är ofta igång konstant, men luft bär inte så mycket energi. Det byggs ju nya hus med tillluftsventiler som tar in uteluft året runt. Vädrar gör man ju en kortare tid så den energi man då förlorar är mycket liten.
Sen får man väl räkna på hur stora och hur länge fläkt/fläktar måste gå för att byta ut luften i din grund.
Det finns dom som vill stänga till krypgrundens ventilationen på sommaren, men har man markfukt så måste den ventileras ut!
Har du för mycket ventilation kanske inte avfuktaren orkar sänka RH.
En dag det regnar och det är 80-90% RH och du blåser in den luften i grunden och sen så sjunker temperaturen på luften och RH stiger så kan RH säkert bli 95%...
Plast för att stoppa markfukten.
Isolering, frigoli/leca, minskar kondensen mot plasten men framför allt höjer temperaturen och sänker RH. (Är det ojämt och man har remsor med plast kan i värsta fall kondensvatten komma upp på ovansidan av plasten. Den trossbotten var lätt att ta ut. Skyddsmask på).
Det finns mycket skrivet här på forumet så prova en forumsök på "ventilation krypgrund"
Sen får man väl räkna på hur stora och hur länge fläkt/fläktar måste gå för att byta ut luften i din grund.
Det finns dom som vill stänga till krypgrundens ventilationen på sommaren, men har man markfukt så måste den ventileras ut!
Har du för mycket ventilation kanske inte avfuktaren orkar sänka RH.
En dag det regnar och det är 80-90% RH och du blåser in den luften i grunden och sen så sjunker temperaturen på luften och RH stiger så kan RH säkert bli 95%...
Plast för att stoppa markfukten.
Isolering, frigoli/leca, minskar kondensen mot plasten men framför allt höjer temperaturen och sänker RH. (Är det ojämt och man har remsor med plast kan i värsta fall kondensvatten komma upp på ovansidan av plasten. Den trossbotten var lätt att ta ut. Skyddsmask på).
Det finns mycket skrivet här på forumet så prova en forumsök på "ventilation krypgrund"
blackarrow skrev:
Har läst mycket på forumet men det mesta handlar ju om att förebygga mögel och liknande i träbjälklag. Jag har ju andra problem (rostande armering i bjälklaget) även om fuktåtgärderna är de samma.
Ska testa vädringskonceptet så fort jag har fixat elen!
Är det inte håltagning med borrhammare eller motorkap som är nästa steg?
För att komma in i den andra delen?
För att komma in i den andra delen?
Jo det är nog det men jag tycker det känns obehagligt att ge mig på grunden.
Först måste ju TS göra hål i grunden så han kommer in. Många blir oroliga för en spricka. Han skall göra ett hål...
Alltså jag är väl medveten om att jag måste ta mig in i den fuktigaste delen och att det kräver ett håltagningsjobb. Tills dess vill jag dock göra vad jag kan för att sänka fukten.
När jag fått ner el ska jag köpa en kanalfläkt och se om jag kan förändra något med den, antingen enligt vädringskonceptet eller genom att flytta luft mellan utrymmena.
När jag fått ner el ska jag köpa en kanalfläkt och se om jag kan förändra något med den, antingen enligt vädringskonceptet eller genom att flytta luft mellan utrymmena.
Är det ett eller två hål till utrymmet med den höga fukthalten? TS har bara nämnt ett, men jag har väl förutsatt att det är två ventilhål.
Men det fanns väl ett igensatt hål i golvet i pannrummet för luft till fd oljebrännare, men den "frånluftsventilationen" är ju i så fall borta nu.
Men det fanns väl ett igensatt hål i golvet i pannrummet för luft till fd oljebrännare, men den "frånluftsventilationen" är ju i så fall borta nu.
Hej,E erimos skrev:
Hur har det gått? Jag är på väg att köpa ett hus med samma problem och konstaterar precis som du att det är lätt att hitta råd om att bli av med mögel genom avfuktning, men svårt att hitta vettiga råd om hur korrosionen i bjälklaget kan avbrytas. Säljare av avfuktningslösningar verkar inte ha koll på lättbetong-bjälklag. Har du hittat någon som gör seriösa professionella bedömningar?
E erimos skrev:
Hej, jag håller på att köpa ett hus med samma problem. Hittade du någon som kunde göra professionella bedömningar för att åtgärda rosting armering i betong bejälklaget?
Hej, jag har sålt det huset (av andra orsaker!) så jag har inte arbetat vidare med frågan. I rådande marknadsläge hade jag nog sett det som en bra anledning att pruta lite. Hur mycket beror på hur svårt det är att sänka fukten, dvs om man kommer åt överallt eller inte.K Karin Kallioniemi skrev:
Det kan vara bra att ställa sig frågan om vad fukten faktiskt kommer ifrån. I mitt fall hade huset haft en omfattande vattenskada och hela nedre våningen hade fått nytt golv. Rostsprängningen skulle ha kunnat uppstått i samband med det. Har det aktuella huset nån sån historia kanske det är något försäkringsbolaget borde ha åtgärdat.
Det finns folk som besiktar betongkonstruktioner etc. men om de har något att säga om enskilda bostadshus vet jag inte.
Jag sålde huset med en avfuktare i krypgrunden och informerade köparen om orsaken.