Saxat från SVXC - detta görs på en xc70 2005 2,5t.
Det som stört mig den senaste tiden är hur automatlådan uppför sig, växlar ok men låser senare än jag minns att den gjorde för länge sedan. Diskussionerna om hur man byter olja i en P2, vilken olja man ska använda osv är ju många och långa på alla forum men nu kände jag att det var dags. Bilen har rullat 16000mil och jag borde nog gjort detta för ett par år sedan.
Första steget är ju att bestämma vad man ska hälla i. Här på forumet har det ju torgförts åsikter om att man måste använda Volvo Original olja för att bilen inte ska explodera. Själv tror jag mer på att följa de normer som tillverkaren anvisar. I detta fall är det JWS 3309 och Volvo 1161540-8. Det finns många oljor som fyller denna norm. Jag valde Q8 Unitrans JK (som nu heter Auto JK) som uppfyller dessa normer och uppges vara speciellt anpassad för AW-automater. 20liter på Swedol kostar 1200kr ungefär och som ett extra plus kan jag också använda den i min Jeep som ska ha "Chrysler ATF+4".
Som kuriosa kan nämnas att när jag frågade efter pris på olja på närmaste Bilia så vill dom sälja Castrol Multivehicle, en annan 3309-olja....
Med oljan på plats är nästa svårighet att fylla till rätt nivå. Rätt nivå är viktigt. Framförallt är för mycket dåligt. På många forum framställs även detta som ett oöverstigligt problem. Har man bara klart för sig att ATF-olja expanderar när den blir varm behöver inte detta vara ett stort problem. För min Jeep så finns det diagram att tillgå, så att man kan justera till rätt nivå oavsett temperatur på oljan. Samma smått religiösa diskussioner pågår på alla Jeepforum också kring oljeval och procedurer.
Min strategi för att få rätt nivå är rätt enkel:
1. Fyll på exakt lika mycket som töms ut.
2. Fyll till nivå "cold" när bilen är kall"
3. Kör bilen varm (och så här års får man köra rätt länge) och kontrollera nivån igen.
Som förberedelse för denna lilla övning skaffade jag lite extra slangar, trattar och behållare.
1. En 10liters dunk fd spolarvätska från biltema graderades från 1-11 liter så att jag vet exakt hur mycket som pumpas ur.
2. En graderad 2liters oljekanna/oljemått från biltema införskaffades (och mha den gjordes graderingen av #1, så spelar det ingen roll om den mäter lite fel i absoluta tal). http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000035992/
3. En transparent 15mm pvc-slang från biltema för att leda oljan från oljekylen till spilldunken. http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Slang/ ... 000017744/ passar direkt i hålet.
4. Till sist behövs också en tratt med slang för att fylla på olja via oljestickans hål. Jag saknade både en ren tratt och slang så jag köpte en http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000028235/ tratt med slang på biltema.
5. Jag skaffade också ny packning till oljepluggen, två oringar till röret mellan oljekyl och växellåda, låsning till samma rör (den gröna flärpen).
För själva oljebytet gjorde jag på detta vis:
1. Lossa skyddet under motorn, 7 skruvar, 12mm hylsa.
2. Lossa oljepluggen (hylsa 24) på växellådan och tappa ur. Det blir drygt 3 liter olja (i mitt fall 3.1 liter).
3. Återmontera pluggen med ny packning, dra till 35Nm och återmontera även plastskyddet under motorn.
4. Fyll på 3.1 liter (eller så mycket DU tappat ut!) via hålet där oljestickan sitter.
Nu är du tillbaka på samma volym olja som när du började, men mycket mer olja behöver bytas innan du har ren olja i lådan.
5. Lossa röret från oljekylaren. På P2 bilar flödar oljan från kylaren till slangen/röret. På tidigare modeller tror jag det är tvärtom vilket leder till en del kladdande när man blandar ihop detta....
6. Anslut 15mm slang i oljekylen, det är bara att pressa in slangen och leda till din graderade spilldunk.
7. Starta motorn och pumpa ur olja. Stäng av motorn (sluta pumpa) när det kommer luftbubblor, det blir ungefär efter vid 2 liter. Medan du pumpar ur olja med motorn på tomgång, för spaken sakta mellan PRND.
8. Tappa upp lika mycket ny olja i ditt oljemått som du tappat ur till spilldunken, dvs cirka 2 liter. Häll i via tratten.
Upprepa 7 och 8 tills oljan är hallonfärgad, här var jag nöjd efter 13 liter totalt.
9. Återmontera slangen på oljekylaren. Först trä på nya gröna snäppfästet, sedan de två oringarna.
10. Starta bilen och för spaken mellan PRND och åter till P. Med motorn på tomgång, kontrollera nivån på oljestickan (cold).
11. Kör bilen varm och verifiera nivån igen.
Klart!
Det som stört mig den senaste tiden är hur automatlådan uppför sig, växlar ok men låser senare än jag minns att den gjorde för länge sedan. Diskussionerna om hur man byter olja i en P2, vilken olja man ska använda osv är ju många och långa på alla forum men nu kände jag att det var dags. Bilen har rullat 16000mil och jag borde nog gjort detta för ett par år sedan.
Första steget är ju att bestämma vad man ska hälla i. Här på forumet har det ju torgförts åsikter om att man måste använda Volvo Original olja för att bilen inte ska explodera. Själv tror jag mer på att följa de normer som tillverkaren anvisar. I detta fall är det JWS 3309 och Volvo 1161540-8. Det finns många oljor som fyller denna norm. Jag valde Q8 Unitrans JK (som nu heter Auto JK) som uppfyller dessa normer och uppges vara speciellt anpassad för AW-automater. 20liter på Swedol kostar 1200kr ungefär och som ett extra plus kan jag också använda den i min Jeep som ska ha "Chrysler ATF+4".
Som kuriosa kan nämnas att när jag frågade efter pris på olja på närmaste Bilia så vill dom sälja Castrol Multivehicle, en annan 3309-olja....
Med oljan på plats är nästa svårighet att fylla till rätt nivå. Rätt nivå är viktigt. Framförallt är för mycket dåligt. På många forum framställs även detta som ett oöverstigligt problem. Har man bara klart för sig att ATF-olja expanderar när den blir varm behöver inte detta vara ett stort problem. För min Jeep så finns det diagram att tillgå, så att man kan justera till rätt nivå oavsett temperatur på oljan. Samma smått religiösa diskussioner pågår på alla Jeepforum också kring oljeval och procedurer.
Min strategi för att få rätt nivå är rätt enkel:
1. Fyll på exakt lika mycket som töms ut.
2. Fyll till nivå "cold" när bilen är kall"
3. Kör bilen varm (och så här års får man köra rätt länge) och kontrollera nivån igen.
Som förberedelse för denna lilla övning skaffade jag lite extra slangar, trattar och behållare.
1. En 10liters dunk fd spolarvätska från biltema graderades från 1-11 liter så att jag vet exakt hur mycket som pumpas ur.
2. En graderad 2liters oljekanna/oljemått från biltema införskaffades (och mha den gjordes graderingen av #1, så spelar det ingen roll om den mäter lite fel i absoluta tal). http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000035992/
3. En transparent 15mm pvc-slang från biltema för att leda oljan från oljekylen till spilldunken. http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Slang/ ... 000017744/ passar direkt i hålet.
4. Till sist behövs också en tratt med slang för att fylla på olja via oljestickans hål. Jag saknade både en ren tratt och slang så jag köpte en http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000028235/ tratt med slang på biltema.
5. Jag skaffade också ny packning till oljepluggen, två oringar till röret mellan oljekyl och växellåda, låsning till samma rör (den gröna flärpen).
För själva oljebytet gjorde jag på detta vis:
1. Lossa skyddet under motorn, 7 skruvar, 12mm hylsa.
2. Lossa oljepluggen (hylsa 24) på växellådan och tappa ur. Det blir drygt 3 liter olja (i mitt fall 3.1 liter).
3. Återmontera pluggen med ny packning, dra till 35Nm och återmontera även plastskyddet under motorn.
4. Fyll på 3.1 liter (eller så mycket DU tappat ut!) via hålet där oljestickan sitter.
Nu är du tillbaka på samma volym olja som när du började, men mycket mer olja behöver bytas innan du har ren olja i lådan.
5. Lossa röret från oljekylaren. På P2 bilar flödar oljan från kylaren till slangen/röret. På tidigare modeller tror jag det är tvärtom vilket leder till en del kladdande när man blandar ihop detta....
6. Anslut 15mm slang i oljekylen, det är bara att pressa in slangen och leda till din graderade spilldunk.
7. Starta motorn och pumpa ur olja. Stäng av motorn (sluta pumpa) när det kommer luftbubblor, det blir ungefär efter vid 2 liter. Medan du pumpar ur olja med motorn på tomgång, för spaken sakta mellan PRND.
8. Tappa upp lika mycket ny olja i ditt oljemått som du tappat ur till spilldunken, dvs cirka 2 liter. Häll i via tratten.
Upprepa 7 och 8 tills oljan är hallonfärgad, här var jag nöjd efter 13 liter totalt.
9. Återmontera slangen på oljekylaren. Först trä på nya gröna snäppfästet, sedan de två oringarna.
10. Starta bilen och för spaken mellan PRND och åter till P. Med motorn på tomgång, kontrollera nivån på oljestickan (cold).
11. Kör bilen varm och verifiera nivån igen.
Klart!
Jag tappade ur lådan 3 ggr ( 4L ) och fyllde på ny.Pratade med en rep.
på Helmia som använde lådans pump att byta oljan och han tyckte det
var ok att göra så.
Men det sämsta var ju att inte man kollade nivån på servicen ens,ska ju
sitta ett filter inuti lådan som man inte kommer åt utan att riva den.
På frugans Forester aut sitter ett spin on filter
på Helmia som använde lådans pump att byta oljan och han tyckte det
var ok att göra så.
Men det sämsta var ju att inte man kollade nivån på servicen ens,ska ju
sitta ett filter inuti lådan som man inte kommer åt utan att riva den.
På frugans Forester aut sitter ett spin on filter
Måste helt enkelt skriva av mig angående Bilia och bondfångeri.
Jag fick också problem med framvagnen. Har fixat en hel del sådana fel på andra bilar tidigare men kände inte igen missljudet denna gång. Inte det klassiska gnället eller klonket utan ett rejält skrap i gupp. Ringde Bilia för att boka tid för reparation och beskrev ljudet men att jag var osäker om det var stötdämparen eller krängningshämmaren. Dröjde lite, men det var tyst i andra änden tills han sa "jaha, du vill boka tid för felsökning istället". Det blir 4800 kronor och då får du en offert på reparation.
Men snälla, en van mekaniker hör det väl direkt på ljudet. Eller så plockar man väl succesivt ner framvagnen och sliter i länkar tills man hittar felet och när det redan är nerplockat så är ju hela arbetet gjort.
Inget fel i att debitera för felsökning - det tycker jag är ok i sig. Men att sedan begära ytterligare 10 000 kronor för byte av bussningarna till krängninghämmaren - då blir det för mycket. Man plockar som sagt inte först ner framvagnen och sedan ihop den och därefter isär den igen för reparationen - det har jag svårt att tro.
Nu plockade jag ner framvagnen själv istället och kunde då lokalisera felet till bussningarna. Mekonomen ska ha 2 000 för bytet (jfr Bilia 10 000). Materialkostnaden är försumbart oavsett vem jag köper från.
Jag fick också problem med framvagnen. Har fixat en hel del sådana fel på andra bilar tidigare men kände inte igen missljudet denna gång. Inte det klassiska gnället eller klonket utan ett rejält skrap i gupp. Ringde Bilia för att boka tid för reparation och beskrev ljudet men att jag var osäker om det var stötdämparen eller krängningshämmaren. Dröjde lite, men det var tyst i andra änden tills han sa "jaha, du vill boka tid för felsökning istället". Det blir 4800 kronor och då får du en offert på reparation.
Men snälla, en van mekaniker hör det väl direkt på ljudet. Eller så plockar man väl succesivt ner framvagnen och sliter i länkar tills man hittar felet och när det redan är nerplockat så är ju hela arbetet gjort.
Inget fel i att debitera för felsökning - det tycker jag är ok i sig. Men att sedan begära ytterligare 10 000 kronor för byte av bussningarna till krängninghämmaren - då blir det för mycket. Man plockar som sagt inte först ner framvagnen och sedan ihop den och därefter isär den igen för reparationen - det har jag svårt att tro.
Nu plockade jag ner framvagnen själv istället och kunde då lokalisera felet till bussningarna. Mekonomen ska ha 2 000 för bytet (jfr Bilia 10 000). Materialkostnaden är försumbart oavsett vem jag köper från.
Jo, förmodligen gör man tyvärr så. Den tiden du får bokad är ju för felsökning och teknikern har andra kunder inbokade efteråt- Han vill ju inte spräcka sitt ackord på att testa att byta saker... Dessutom har dom inte eventuella reservdelar, utan det måste beställas.Pen skrev:
Så troligtvis gör man felsökningen och sen får du boka en ny tid senare för reparationen.
Medlem
· Västernorrland
· 10 697 inlägg
Fast tar man 4800kr för en simpel felsökning så vänder man sig till nån annan istället..............och nej jag tror inte de demonterar nånting utan de gör nog bara en normal koll och då blir det ju snudd på ocker. Tyvärr fungerar ju det om många andra accepterar detta. Det är ju så det fungerar med debiteringar i större städer idag. Det är så många som bara betalar det som begärs utan att ens reflektera över saken och varför ska då verkstan välja att debitera mindre? De har ju fullt med jobb ändå för jag har ännu inte sett nån större verkstad stå utan jobb..........
En vän till mig lämnade in bilen på Bilia för byte av bromsbelägg bak.
När han kom tillbaka och skulle hämta bilen hade dom bytt skivor runt om på bilen samt alla beläggen, skivorna hade dom slängt påstod dom.
Slutade med att han åkte därifrån med nya skivor och belägg runt om, men betalade bara för beläggen bak. -Skojare!
När han kom tillbaka och skulle hämta bilen hade dom bytt skivor runt om på bilen samt alla beläggen, skivorna hade dom slängt påstod dom.
Slutade med att han åkte därifrån med nya skivor och belägg runt om, men betalade bara för beläggen bak. -Skojare!
Jag brukade serva bilen hos Bilia förut. Men jag såg så mycket konstigt hos de och nuförtiden har jag bestämt mig för att serva bilen hos den lokala bilverktan.
Hellre få en okänd stämpel i boken än Bilias.
De flesta bilverkstäder brukar inte ens ta betalt för felsökning. De värna om sina kunder och tar betalt vara för reparationen. Har upplevt samma sak hos Mekonomen. När avgasröret satt lös och det hördes kostigt ljud. Han lydta upp bilen och konstaterade felet, bytte ut kroken och en svets i mitten, sen var det färdigt.
Felsökning och reparation hänger logisk ihop.
Det är bara lurenderi att separera dem till olika delar.
Hellre få en okänd stämpel i boken än Bilias.
De flesta bilverkstäder brukar inte ens ta betalt för felsökning. De värna om sina kunder och tar betalt vara för reparationen. Har upplevt samma sak hos Mekonomen. När avgasröret satt lös och det hördes kostigt ljud. Han lydta upp bilen och konstaterade felet, bytte ut kroken och en svets i mitten, sen var det färdigt.
Felsökning och reparation hänger logisk ihop.
Det är bara lurenderi att separera dem till olika delar.