jag fick i förra vecka analysen för mitt koncept gällande hus stomme (2-plan hyresfastighet) mkt intressant läsning med tanke på att man inte behöver kosta på så mkt pengar som alla tror.
Jag frågade om /vad min teori stämde för C14 virke, och enligt analysen (inte på något sätt godkänt av någon bygg avd på kommun nivå) så går det alldeles utmärkt att bygga enl min princip. Det gick till och med att minska dim en aning och på så sätt spara mer. Det ända som inte gick igenom av golvbjelklaget följdfråga.
Här är analysen:
Jag frågade om /vad min teori stämde för C14 virke, och enligt analysen (inte på något sätt godkänt av någon bygg avd på kommun nivå) så går det alldeles utmärkt att bygga enl min princip. Det gick till och med att minska dim en aning och på så sätt spara mer. Det ända som inte gick igenom av golvbjelklaget följdfråga.
Här är analysen:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det du visar bild på är bara en schematisk ritning. Det står ingenstans om vilka laster det räknats på. Det finns ju standarder för detta (Eurokod). Jag tror säkert ditt bjälklag hade hållit, men nedböjningen hade inte varit acceptabel.
För 50*200 19 Kr /M
50*150 16 Kr/M
Detta är vanlig furu, för eken bet jag 75*75 16 Kr/M
1"6 ligger det på ca 7-10 kr (kommer inte ihåg, har för mig att sista gge jag köpte bet jag ca 6 kr.
Nu är allt bondsågat och INTE hyvlat, men att få det hyvlat lägg på ca 2-5 kr/M
50*150 16 Kr/M
Detta är vanlig furu, för eken bet jag 75*75 16 Kr/M
1"6 ligger det på ca 7-10 kr (kommer inte ihåg, har för mig att sista gge jag köpte bet jag ca 6 kr.
Nu är allt bondsågat och INTE hyvlat, men att få det hyvlat lägg på ca 2-5 kr/M
Moderator
· Stockholm
· 52 048 inlägg
Och hur mycket sparar det på hela husbygget? Det går ju inte åt kilometervis med konstruktionsvirke för ett hus.
Utöver de rena hållfastmässiga dimensioneringarna så bör du kanske även kolla om brandskyddet kräver större dimansioner. Har för mig att konstruktionen skall tåla att ett visst djup in i bjälken förkolnar. Det skall allså inte rasa även om det blir övertänt.
Utöver de rena hållfastmässiga dimensioneringarna så bör du kanske även kolla om brandskyddet kräver större dimansioner. Har för mig att konstruktionen skall tåla att ett visst djup in i bjälken förkolnar. Det skall allså inte rasa även om det blir övertänt.
Inklusive alla eljobb och värmepanna? Då får du gärna redovisa vilken uppvärmning du har. Vilket värmeindex slutade det på ?
el jobben i huset gjorde jag själv, fick en elbyrå att spänningssätta anl (inte lagligt har jag fått veta.) uppvärmningen är för tillfället ett konvektor element på 2Kw för 50 kvm. efter sommaren kommer det att vara braskamin för all värme/VV . Luftsolfångare för ventilationen +förvärmd innluft (har inte brytt mig om vilken effekt den har) egen skog. ejtät byggnad utan har en del tjyv drag men inga kallras. 2-glas fönster(U-1,3 energikassett PVC Aluplast) högreflekterande färg för värmevågorna får tillbaka 80% a värmen som normalt läcker ut genom väggen.
Inget inkommande vatten för tillfälet utan har vatten dunkar, borra efter vatten kostar tillsammans med lejonpump 19,000 . så vist finns det små utgifter kvar men det blir inga större kostnader
Inget inkommande vatten för tillfälet utan har vatten dunkar, borra efter vatten kostar tillsammans med lejonpump 19,000 . så vist finns det små utgifter kvar men det blir inga större kostnader
Har inte egen skog eller minisågverk, har köpt allt på en såg som jag inte har några intressen i. Enligt konsultföretaget funkar detta alldeles utmärkt att bygga villa med. Vårt hus är åretrunt std bortsett från dom delarna som ännu inte är köara