Ljudisolera - igen
Hej förutom att jag är fullkomligt ny här, tänkte jag ta upp en tråd som återkommer hela tiden.
Ljudisolering i lägenhet. Ni som bor i villa kan bygga på med hur mycket spalt mellan gips som helst. Jag tänkte testa en ideé på er innan jag kör.Ljud dämpas inte bara med massa ( även om det är ett säkert kort) utan absorberande material fungerar också (från glas/stenull till något så ovanligt som brandskyddsfärg..någon som har ca: pris på 10-20 L?)..nåväl till min ideé :Eftersom jag har odiskreta grannar ovan och under, men inte har hur mycket takhöjd som helst att ta av , tänkte jag använda ett lager ( två?) asfaltpapp, direkt mot taket, dikt an 12mm gips, alla fogar kör jag akustikmassa på. Samma på golvet: asfaltpapp 1-2 lager, stegljudsfoam ( bättre kvalite´och sedan flytande 7-8 mm golv. Garderobsdörrar ( insida) asfaltpapp,luftspalt,asfaltpapp,ev. 6mm renoveringsgips ( dörren kanske slår sej med 12mm?).Är medveten om att jag inte fixar flankljud/stomljud, men det kan bara bli bättre..eller hur
Ljudisolering i lägenhet. Ni som bor i villa kan bygga på med hur mycket spalt mellan gips som helst. Jag tänkte testa en ideé på er innan jag kör.Ljud dämpas inte bara med massa ( även om det är ett säkert kort) utan absorberande material fungerar också (från glas/stenull till något så ovanligt som brandskyddsfärg..någon som har ca: pris på 10-20 L?)..nåväl till min ideé :Eftersom jag har odiskreta grannar ovan och under, men inte har hur mycket takhöjd som helst att ta av , tänkte jag använda ett lager ( två?) asfaltpapp, direkt mot taket, dikt an 12mm gips, alla fogar kör jag akustikmassa på. Samma på golvet: asfaltpapp 1-2 lager, stegljudsfoam ( bättre kvalite´och sedan flytande 7-8 mm golv. Garderobsdörrar ( insida) asfaltpapp,luftspalt,asfaltpapp,ev. 6mm renoveringsgips ( dörren kanske slår sej med 12mm?).Är medveten om att jag inte fixar flankljud/stomljud, men det kan bara bli bättre..eller hur
Njaa, asfaltpapp betvivlar jag har någon effekt. Har du sett denna tråden: http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Isolering;action=display;num=1097500349;start= ???
Där finns mycket ljuddämpande material. ;D
Där finns mycket ljuddämpande material. ;D
Får tacka för svaret, men mjaa. Återigen bara gips och rockwool, om man surfar runt i usa eller england kan man hitta en massa firmor som jobbar med ljuddämpning för vanliga dödliga ( inte studiofolk ).Vad man säljer är bl.a gummi-liknande tunga dukar, men det skulle kosta skjortan att få hit det. Exempel på web:
http://www.customaudiodesigns.co.uk/soundproof_pl.htm I Sverige kör man bara gips/OSB och ull annars kan man anlita ljudfirmor som vet att ta betalt.
Tanken är att asfaltpapp är relativt billigt ( 150:-/ 15kvm), tungt och segt och borde vara bättre än att bara slänga på en gipsskiva till. Om inte annat borde den dämpa svängningar i gipset.
Notera min fråga om brandskyddsfärg ( har extremt goda ljudabsortionsvärden p.g.a sammansättningen) men är det för dyrt att använda som takfärg, när man väl fått up gypset
Jag har läst alla inlägg här om mer gips och spalt och ull...Tänkte bara höja nivån på debatten.
http://www.customaudiodesigns.co.uk/soundproof_pl.htm I Sverige kör man bara gips/OSB och ull annars kan man anlita ljudfirmor som vet att ta betalt.
Tanken är att asfaltpapp är relativt billigt ( 150:-/ 15kvm), tungt och segt och borde vara bättre än att bara slänga på en gipsskiva till. Om inte annat borde den dämpa svängningar i gipset.
Notera min fråga om brandskyddsfärg ( har extremt goda ljudabsortionsvärden p.g.a sammansättningen) men är det för dyrt att använda som takfärg, när man väl fått up gypset
Jag har läst alla inlägg här om mer gips och spalt och ull...Tänkte bara höja nivån på debatten.
På följande länk kan du hitta information om ljuddämping i olika material.
http://www.karnag.se/
Att tolka siffrorna på rätt sätt kan jag dock inte hjälpa dig med....
http://www.karnag.se/
Att tolka siffrorna på rätt sätt kan jag dock inte hjälpa dig med....
Nu är vi inne på mitt special ämne igen och man slås av häpnad varje gångleisjo skrev:Hej förutom att jag är fullkomligt ny här, tänkte jag ta upp en tråd som återkommer hela tiden.
Ljudisolering i lägenhet. Ni som bor i villa kan bygga på med hur mycket spalt mellan gips som helst. Jag tänkte testa en ideé på er innan jag kör.Ljud dämpas inte bara med massa ( även om det är ett säkert kort) utan absorberande material fungerar också (från glas/stenull till något så ovanligt som brandskyddsfärg..någon som har ca: pris på 10-20 L?)..nåväl till min ideé :Eftersom jag har odiskreta grannar ovan och under, men inte har hur mycket takhöjd som helst att ta av , tänkte jag använda ett lager ( två?) asfaltpapp, direkt mot taket, dikt an 12mm gips, alla fogar kör jag akustikmassa på. Samma på golvet: asfaltpapp 1-2 lager, stegljudsfoam ( bättre kvalite´och sedan flytande 7-8 mm golv. Garderobsdörrar ( insida) asfaltpapp,luftspalt,asfaltpapp,ev. 6mm renoveringsgips ( dörren kanske slår sej med 12mm?).Är medveten om att jag inte fixar flankljud/stomljud, men det kan bara bli bättre..eller hur
asfaltspapp?????? det fyller ingen funktion i ett undertak. Jag misstänker att det är stegljud du irriterar dig på eller är det prat ljud. Det är två helt olika saker och visst isoleras bort snarlikt men men.
Jag skulle göra så här:
Har du 2.4 m i tak höjd då gör du så här.....
Sätt runt taket en 45 mm plåtskena med fogtätning av gummi. I denna lägger du hattprofiler 25 mm höga är dem. Varje meter hängslar du dessa i befintligt tak. Med ett hålband. Mellan hålband och tak sätter du en gummiring om du vill göra overkill metoden. Annars skruvar du rätt upp bara. På hattprofilerna lägger du sedan isolering kör med 45 mm som du river i 2 lager a 22 mm typ. Detta för att minska inre resonanser. 1 lager gips på hattprofilerna. Glöm ej att kortla mellan hattprofilerna som du sätter på 30 cc. Akustik/latex fog runt om inga gips skivor direkt mot väggarna
Detta tar totalt 5.8 cm av takhöjden du har alltså 2,34 kvar det funkar ju....Vill du göra det ordentligt sänker du taket totalt 45+25+26 mm (dubbel gips) 96 mm
Har du 2.5 m i tak gör du den senare principen....
Och det där med att glasull och brandskydds färg hjälper ljudisolering handlar om absorbtion och rumsakustik vilket inte är ljudisolering. Det hjälper endast i det rummet man isolerar dvs i ditt rum läcker mindre ljud ut om du har absorbenter på väggarna men lik förbannat läcker ljud in... Där hjälper BARA massa och avstånd som bestämmer vilken frekvens konstruktionen svarar emot så att säga. Även styvheten har betydelse för koincidensen i materialet osv.....
I golv hmm tal frekvenser som stör 500 hZ låt mig fråga du bor i ett gammalt hus med träbjälklag väl?
Det ljudet blir du aldrig av med utan att göra riktiga ingrepp i bjälklaget. Eller höja golvet minst 5 cm och det minst. Visst ett flytande golv hjälper men mer dina grannar under än dig. Iom att stegljudet från dig reduceras med en fjäder mellan flytandegolve och bjälklag. Detta kan iofs bli värre om en felaktigt fjädrande material används. Det beror på vikten hos golvet / kvm samt töjningen/komprimerings nivån som det fjädrande materialet klarar av. Om nu fjädringen och vikten och frekvensen som alstras är inom ett visst område förstärks ljudet istället för att dämpas.... Hookeslag ett material tänjer eller drar ihop sig proportionellt mot lasten eller nått sånt har jag för mig.
Men skall du göra golvet seriöst då gör du så här!
20 mm stepisol svindyrt men det enda typ. finns säkert andra liknande mattor som funkar men här får det inte snålas om det skall hjälpa. på detta 22 mm golvspån. sedan ett flytande golv tar totalt säg 60 mm...
om du nu gör detta så har du med nytt tak och golv nu säg 2.25 i takhöjd... inte kul men tystare...du kan kanske öppna dvärgspa för att finansiera bygget
De andra asfaltslösningarna du har är totalt värdelösa vågar jag påstå utan att skämmas.
såg sedan att du pratade om asfalts papp och minska svängningar i gipsen, nja nej nej ....går bort.....
Men om du berättar vad du har för bjälklag och dess tjocklek så kan vi bestämma vilken lägsta frekvens dessa har då kan man göra bättre åtgärder. Eftersom det man vill åt inom ljudiasolering framförallt handlar om talfrekvenser 250 Hz- 5000 ungefär men runt 4000 är örat som känsligast men dessa ljud är inga problem att ta bort de som läcker är 250-1000 Hz dessa skall bort då styr BARA massan.... avståndet är inget problem då...
Får tacka för länken! Dom säljer bitiumpapp som stomljudsdämpare, så jag är nog inte fullständigt fel ute, eller? Skulle vilja höra åsikter för och emot ( innan jag går till en båtfirma som tar 8.000:- för något som kanske kostar 300:- )
Brukar utgå från att, har man fått en ( galen) idee, så är det alltid någon annan som redan provat och kan berätta, och någon kanske har provat något annat ( med lyckat resultat ), så låt höra.
Jag vill gärna ha åsikter och ideer
och om någon har kunskaper om brandskyddsfärg..eller liknande produkter som har akustiska egenskaper.
Brukar utgå från att, har man fått en ( galen) idee, så är det alltid någon annan som redan provat och kan berätta, och någon kanske har provat något annat ( med lyckat resultat ), så låt höra.
Jag vill gärna ha åsikter och ideer
och om någon har kunskaper om brandskyddsfärg..eller liknande produkter som har akustiska egenskaper.
Tack mr Z
Visst skulle det vara låckert att fixa ett nedhängt tak, men priset att bli dvärg är anledningen till att jag försöker hitta alternativa lösningar.
Har ingen aning om hur tjock bjälklaget är ( får jag gissa själv så tror jag på 12mm för jag har både stegljud och direktljud, både uppifrån och nedifrån) huset är gammalt med träbjälklag. Genom garderoben kan man höra vanligt tal = oisolerat?
Hur tar man reda på tjokleken på bjälklaget? Gräver sej ner till grannen tror jag är fel metod;D
stepisol var ett riktigt bra tips
Och jag tror inte för en sekund att jag kan få det helt tyst, tänkte bara försöka förbättra "läget" d.v.s på med massa och eventuellt något genialt. Är det fler som totalsågar asfaltpapp så får jag ge mej, men tanken var att ta något mer änn bara gips, när jag ändå håller på.
PS stepisol är Viskoelastisk, så ochså brandskyddsfärg .( envis som en gris "skratt" )
Visst skulle det vara låckert att fixa ett nedhängt tak, men priset att bli dvärg är anledningen till att jag försöker hitta alternativa lösningar.
Har ingen aning om hur tjock bjälklaget är ( får jag gissa själv så tror jag på 12mm
för jag har både stegljud och direktljud, både uppifrån och nedifrån) huset är gammalt med träbjälklag. Genom garderoben kan man höra vanligt tal = oisolerat?Hur tar man reda på tjokleken på bjälklaget? Gräver sej ner till grannen tror jag är fel metod;D
stepisol var ett riktigt bra tips
Och jag tror inte för en sekund att jag kan få det helt tyst, tänkte bara försöka förbättra "läget" d.v.s på med massa och eventuellt något genialt. Är det fler som totalsågar asfaltpapp så får jag ge mej, men tanken var att ta något mer änn bara gips, när jag ändå håller på.
PS stepisol är Viskoelastisk, så ochså brandskyddsfärg .( envis som en gris "skratt" )
Man kan flukta lite i trapphuset hur tjock det är. Trä bjälklag brukar vara 8 tum + brädor puts på undersidan samt brädgolv och eventuellt nått annat på ovansidan... Och fyllt med något tungt och härligt...
Tyst kan man aldrig få det. Och gamla träbjälklag och ljudisolering är en taskig ekvation att få ihop tyvärr. framför allt i stegljud men även i luftljudet. Flanktransmissionen är inte lattjo den heller.. Tacka vet jag betong...
Garderoben och tal låter inte kul... Är det renoverat eller? Det är en svår grej att fixa ljudisolering. Men att halvera ljudet är inte så svårt om man har lite space... Men iom att du hade så tajt vad har du för tak höjd om man får fråga?
Och det där med viskoelastiskt det fungerar som sagt inom lägenheten för att så att säga dämpa rumsakustiken samt ta upp tryckförändringar. Det är svårt att ta upp tryckförändringar från den andra lägenheten.. Om du inte fixar nyckel och bygger om hos grannen.
Men ensak man kan göra det är att begära ljudmätning av lägenheten och håller det inte boverkets byggregler som kallas klass C för normala bostäder och klass D för äldre bostäder med taskiga träbjälklag så då kan man åberopa hälsoskäl och det är jadi jadi ja.... Hus ägaren du vet .....orkar inte gå in i den jungeln.. Men om du har tid kolla upp www.boverket.se och BBR kapitel 7 är ljud har jag för mig... Där finns mycket matnyttigt...
Tyst kan man aldrig få det. Och gamla träbjälklag och ljudisolering är en taskig ekvation att få ihop tyvärr. framför allt i stegljud men även i luftljudet. Flanktransmissionen är inte lattjo den heller.. Tacka vet jag betong
... Garderoben och tal låter inte kul... Är det renoverat eller? Det är en svår grej att fixa ljudisolering. Men att halvera ljudet är inte så svårt om man har lite space... Men iom att du hade så tajt vad har du för tak höjd om man får fråga?
Och det där med viskoelastiskt det fungerar som sagt inom lägenheten för att så att säga dämpa rumsakustiken samt ta upp tryckförändringar. Det är svårt att ta upp tryckförändringar från den andra lägenheten.. Om du inte fixar nyckel och bygger om hos grannen.
Men ensak man kan göra det är att begära ljudmätning av lägenheten och håller det inte boverkets byggregler som kallas klass C för normala bostäder och klass D för äldre bostäder med taskiga träbjälklag så då kan man åberopa hälsoskäl och det är jadi jadi ja.... Hus ägaren du vet .....orkar inte gå in i den jungeln.. Men om du har tid kolla upp www.boverket.se och BBR kapitel 7 är ljud har jag för mig... Där finns mycket matnyttigt...
Är renoverat för 20 år sedan, huset från ca:1937 ( i sthlm ) så takhöjden är inte så häftig (2.4 m ).
Det var ingen som gjorde vågen åt min ideè med kombinationen gips/asfaltpapp( ? ) och nya förslag har inte haglat in, så förmodligen lejer jag folk för att sätta upp 45mm regel med 45-ull och gips i taket ( är golvgips (som är hårdare) eller 22golvspån, , bättre , än standardgips i taket, för ljud?) Garderoberna är stora ( man kan gå in ) : gips eller golvspån ( slår sej dörren?) på insidan av dörren + byte av gummilist, hjälper inte det, även molltyg som draperi (på insidan). Golvet är faktiskt knepigare. Blir det för högt måste man ta i tur med nederdelen av dörrarna men stepisol ska dit, på något sätt.
Har inte släppt viskoelastiskt material. Om jag kan höra dom andra, hör dom mej och lika mycket som jag vill bli av med deras ljud kan det vara skönt att veta at man inte själv stör andra
Det var ingen som gjorde vågen åt min ideè med kombinationen gips/asfaltpapp( ? ) och nya förslag har inte haglat in, så förmodligen lejer jag folk för att sätta upp 45mm regel med 45-ull och gips i taket ( är golvgips (som är hårdare) eller 22golvspån, , bättre , än standardgips i taket, för ljud?) Garderoberna är stora ( man kan gå in ) : gips eller golvspån ( slår sej dörren?) på insidan av dörren + byte av gummilist, hjälper inte det, även molltyg som draperi (på insidan). Golvet är faktiskt knepigare. Blir det för högt måste man ta i tur med nederdelen av dörrarna men stepisol ska dit, på något sätt.
Har inte släppt viskoelastiskt material. Om jag kan höra dom andra, hör dom mej och lika mycket som jag vill bli av med deras ljud kan det vara skönt att veta at man inte själv stör andra
Vad har ni för åsikter om: Cetris Basic
http://www.tepro.se/Category.asp?Cat=158&catName=Cetris+i+innertak&s=2
Regla upp i tak?
Golv: för att inte få upp höjden för mycket, skulle man kunna använda 8mm Cetris Basic? ( ger 30db) men håller det att lägga flytande 7-8mm parkett på?
http://www.tepro.se/Category.asp?Cat=158&catName=Cetris+i+innertak&s=2
Regla upp i tak?
Golv: för att inte få upp höjden för mycket, skulle man kunna använda 8mm Cetris Basic? ( ger 30db) men håller det att lägga flytande 7-8mm parkett på?
Ljudiolering Rw-index tj 20 mm 32 dB. ger dem men ja du måste kolla monteringsanvisningarna också.... 32 dB är ett vägt reduktionstal i laboratorie miljö och förmodligen under bästa omständigheter...Tror inte att det hjälper att lägga det på golvet och sen ett flytande upp på allt. Nej det går inte...Du måste ha fjäder och golv..Eller uppregling så du får avstånd.Ett stumt material hjälper lite men fan inte mycket. Säger formeln (60/ √d)*√(m1+m2)/(m1*m2) dig någontoing ...Den är mycket viktig i ljudsammanhang. 60 är en konstant, d är avstånd i meter mellan 2 massor tex två vägg ytor. m1 och m2 är massan /kvm hos dessa ytor tex ta dubbel gips som sitter på ett avstånd av 20 cm från en betongvägg ser utt på följande sätt.
(60/ √0,2)*√(20,4+480)/(20,4*480) detta ger väggens lägsta frekvens.....
(60/ √0,2)*√(20,4+480)/(20,4*480) detta ger väggens lägsta frekvens.....
Intressant det här.
Bor i ett flerfamiljshus byggt 1930 och har problem med framförallt att tal hörs mellan våningarna. När jag renoverade min lägenhet så la vi in dubbla gips på golvet och gips (13mm) på väggarna. Bakom gipsen sitter det tretex skivor. På något sätt känns det som mesta delen av ljudet strålar upp runt om väggarna.
Skulle gärna minska talljudet kraftigt, dock är jag inte så sugen på att börja rota i min lägenhet igen. Då är det bättre att göra det hos grannen under
Om jag skulle köra MR Z metoden med dubbla gips i taket skulle det minska talljudet då?
Jag är rädd att ljudet går igenom tretexskivan och i väggarna (stående plank) upp till mig ändå?
Finns det några andra idéer? Det kan bygga 10 - 15 cm.
Bor i ett flerfamiljshus byggt 1930 och har problem med framförallt att tal hörs mellan våningarna. När jag renoverade min lägenhet så la vi in dubbla gips på golvet och gips (13mm) på väggarna. Bakom gipsen sitter det tretex skivor. På något sätt känns det som mesta delen av ljudet strålar upp runt om väggarna.
Skulle gärna minska talljudet kraftigt, dock är jag inte så sugen på att börja rota i min lägenhet igen. Då är det bättre att göra det hos grannen under
Om jag skulle köra MR Z metoden med dubbla gips i taket skulle det minska talljudet då?
Jag är rädd att ljudet går igenom tretexskivan och i väggarna (stående plank) upp till mig ändå?
Finns det några andra idéer? Det kan bygga 10 - 15 cm.
Talfrekvenserna är relativt lätta att bli av med om man kör metoden vägg 2 cm luft 45 mm regel isolering omelölan reglarna och dubbelgips.. Denna konstruktion ger ett Rw(vägt reduktionstal) på runt 25 dB. Detta är mycket säga att du hör normalt tal vilket ligger runt 60dB i sändar rummet. Hör du det klart alltså runt 40 dB typ reducerar du bort 25 av dessa 40dB. 6 dB skillnad är en halvering respektive en fördubbling.
I taket gör du samma typ av konstruktion som jag har beskrivit några inlägg ovanför.. Detta ger samma reduktion som talet. Problemet är stegljudet men det är en annan pilsner.
Du har 15 cm vilket är en heldel om man snackar frekvenser runt 500 hz. Men gör enligt min skiss så här..
runt väggarna sätter du plåtskena som är 45 bred och har gummi på sidan som skruvas fast i väggen. Nu kan man ta 70 plåt också beror på..45 är billigare. Nästa steg är att från befintligt tak fästa hålband på 1 meter cc ungefär.... I detta hänger du en såkallad primärskena denna är 45*13 mm och något förstärkt.. tror det är 2 mm plåt i denna. Denna skena skall ligga 25 mm ovanför nedre flänsen på skenan du skruvat i väggen. Sedan plockar du i hatt profilerna. Dessa skall ligga på 30 cc avstånd. Vill man köra overkill metoden och tjäna 4-5 dB kör man med akustikprofilen som är ett par spänn dyrare/ m. Man skruvar upp hatt eller akustik profilen i ena flänsen i den ovan liggande primärskenan. Och en viktig sak här...Utgå från det hörn som är mest rät dvs närmast 90 grader i gamla kåkar är detta ett bekymmer. Det är viktigt att få det rakt pga montering av gipsskivor. Man gör så här snörslå ca 20 cm från vägg mät i 2 hörn. Sätt den första hattprofilen efter detta streck och sätt upp 4 profiler på cc 30 detta ger 1200 mm. Snörslå centrum på den första hattprofilen du satt. Rita nu ut 300, 600, 900 cc på gipsskivan eller 300,600 om du kör med 900 gips först var 1200 gips. Montera gipsskivan efter ditt snörslagna streck!
Sedan gör man så här hälften ut på den första skivan börjar man med nästa skiva den mot väggen. SÄg att du mäter dig till 20 cm då skall den kapas 5 mm smalare. Denna skruvar du nu upp se till att den ligger dikt an första gipsskivan detta är för att du skall få en raklinje på skivorna. Fortsätt sedan att montera nästa skiva den som skall ligga mot kortänden på den första skivan du satt...Sedan måttar du in hattprofilerna för resten av taket. Isolering kan du ha för att minska inre resonans detta hjälper till. isoleringen är vanlig gullfiver 45mm och bredd och längd spelar minder roll bara det blir hyffsat. Man kan måtta in samtliga hattprofiler direkt men detta kräver att man får den första skivan exakt vilket kan var svårt om man inte har en riktig gipslyft. För andra lagret gips så gör du på samma sätt men innandu monterar detta så fogar du med latex i mellan rummet mellan gips och vägg. Nästa lager förskjuter du 300 mm för att inte få genral skarvar osv....sedan spacklar du taket...grundar det..latex runt kanterna igen...vänta i 2 veckor sedan färdig stryjker du det.... Och vips du har fått en hyffsad ljudisolering i ditt tak...
I taket gör du samma typ av konstruktion som jag har beskrivit några inlägg ovanför.. Detta ger samma reduktion som talet. Problemet är stegljudet men det är en annan pilsner.
Du har 15 cm vilket är en heldel om man snackar frekvenser runt 500 hz. Men gör enligt min skiss så här..
runt väggarna sätter du plåtskena som är 45 bred och har gummi på sidan som skruvas fast i väggen. Nu kan man ta 70 plåt också beror på..45 är billigare. Nästa steg är att från befintligt tak fästa hålband på 1 meter cc ungefär.... I detta hänger du en såkallad primärskena denna är 45*13 mm och något förstärkt.. tror det är 2 mm plåt i denna. Denna skena skall ligga 25 mm ovanför nedre flänsen på skenan du skruvat i väggen. Sedan plockar du i hatt profilerna. Dessa skall ligga på 30 cc avstånd. Vill man köra overkill metoden och tjäna 4-5 dB kör man med akustikprofilen som är ett par spänn dyrare/ m. Man skruvar upp hatt eller akustik profilen i ena flänsen i den ovan liggande primärskenan. Och en viktig sak här...Utgå från det hörn som är mest rät dvs närmast 90 grader i gamla kåkar är detta ett bekymmer. Det är viktigt att få det rakt pga montering av gipsskivor. Man gör så här snörslå ca 20 cm från vägg mät i 2 hörn. Sätt den första hattprofilen efter detta streck och sätt upp 4 profiler på cc 30 detta ger 1200 mm. Snörslå centrum på den första hattprofilen du satt. Rita nu ut 300, 600, 900 cc på gipsskivan eller 300,600 om du kör med 900 gips först var 1200 gips. Montera gipsskivan efter ditt snörslagna streck!
Sedan gör man så här hälften ut på den första skivan börjar man med nästa skiva den mot väggen. SÄg att du mäter dig till 20 cm då skall den kapas 5 mm smalare. Denna skruvar du nu upp se till att den ligger dikt an första gipsskivan detta är för att du skall få en raklinje på skivorna. Fortsätt sedan att montera nästa skiva den som skall ligga mot kortänden på den första skivan du satt...Sedan måttar du in hattprofilerna för resten av taket. Isolering kan du ha för att minska inre resonans detta hjälper till. isoleringen är vanlig gullfiver 45mm och bredd och längd spelar minder roll bara det blir hyffsat. Man kan måtta in samtliga hattprofiler direkt men detta kräver att man får den första skivan exakt vilket kan var svårt om man inte har en riktig gipslyft. För andra lagret gips så gör du på samma sätt men innandu monterar detta så fogar du med latex i mellan rummet mellan gips och vägg. Nästa lager förskjuter du 300 mm för att inte få genral skarvar osv....sedan spacklar du taket...grundar det..latex runt kanterna igen...vänta i 2 veckor sedan färdig stryjker du det.... Och vips du har fått en hyffsad ljudisolering i ditt tak...
